Je visite la Casa un après-midi de septembre. Jusqu’à maintenant, chaque fois que je passais devant, j’entrais dans le hall pour admirer son patio, l’un des plus beaux de Séville, depuis la grille sans pouvoir y entrer. Aujourd’hui, Sergio, membre de l’ Association Casa del Pumarejo , m’attend sur la place et m’invite à la visiter. Le Pumarejo appartient à la prestigieuse lignée des maisons de Séville avec patio seigneurial et blason sculpté sur la façade. Cependant, il a eu une évolution totalement différente des autres : de la fin du XIXe siècle à nos jours, il a fonctionné comme casa de vecinos, c’est à dire, un immeuble où les voisins partagent des espaces communs, leurs appartements donnant tous sur un patio central. Le patio de la Casa del Pumarejo abrite un magnifique revêtement d’azulejos ; les colonnes, elles, sont en acajou cubain. La galerie du premier étage est peinte en rouge et ocre. Contrairement à d’autres maisons au passé illustre, c’est un patio animé, habité, avec d’innombrables pots de fleurs soigneusement entretenus par les voisins. Actuellement, seulement 30% de la maison est en service. Une dame regarde par l’une des fenêtres à l’étage. Elle a entendu des voix dans la cour. Sergio la rassure : tout va bien. Il m’explique c’est l’une des rares voisines à vivre toujours ici.

Le Pumarejo est une référence en matière de résistance et de lutte contre la spéculation. On a voulu le transformer en hôtel, expulser ses voisins, construire des appartements… Mais une action organisée et déterminée a fait échouer ces projets un par un. L’Association a différentes commissions. La commission RQR est en charge des négociations avec le conseil municipal, propriétaire de la maison depuis 2011 après un processus tortueux. Le service communication établit et réglemente les contacts avec d’autres associations, en Espagne et à l’étranger. Beaucoup se sont intéressées aux activités de la Casa, par exemple Flamenco en France, à Paris, qui a mené le même combat avec la mairie de la capitale française.

Dans un coin de la cour, les locaux du Centre de Voisins du Pumarejo accueillent les activités des nombreux groupes qui le composent, des groupes de femmes victimes de violences conjugales aux groupes d’accueil aux immigrés. Il existe également une bibliothèque autogérée. Le Centre a également sa propre monnaie : le puma. Aujourd’hui, le Centre est l’âme de la maison, l’organe qui lui insuffle une nouvelle vie. Sergio me parle de la diversité des profils qui participent à ce projet unique à Séville : grands-mères, squatters, enfants… Tous avec des parcours différents. Cette variété contribue à l’horizontalité du projet. En fait, la Casa est un véritable laboratoire, un vivier d’initiatives sociales. Une source d’inspiration contre la marchandisation de la ville. Un miroir dans lequel Séville devrait se regarder en ces temps incertains.

La entrada Casa del Pumarejo se publicó primero en Bonjour Séville.

Ouvert en 1938, le cinéma Rex fut un témoin privilégie du Tanger international. Projetant des films espagnols, français et américains, il attirait un public tout aussi cosmopolite. Laissé à l’abandon pendant des années, il a été soigneusement restauré pour accueillir la Cinémathèque, cette association visant à mettre en valeur le patrimoine cinématographique marocain. Tout au long de l’année, une programmation pointue propose cinéma d’auteur, documentaires et films du monde arabe dans une magnifique grande salle où il est possible d’acheter son propre siège à perpétuité. Yves Saint-Laurent en a le sien à tout jamais.

Mais la Cinémathèque c’est aussi un lieu d’échange, de création, de partage. Un endroit rapidement adopté par les Tangérois comme une annexe de leur propre maison. Un espace grand ouvert sur la ville, où l’on se sent tout de suite chez soi, que l’on soit voyageur ou riverain. On y passe siroter un thé à la menthe, dire bonjour, prendre des nouvelles, travailler sur son ordinateur, écrire, regarder les passants… Et toujours ce mélange de gens, d’âges, de nationalités. Délicieusement suranné, l’intérieur combine meubles des années 1950 avec vieilles photos de stars du cinéma. Au fond du café, les toilettes sont recouvertes de découpes de magazines vintage. Une petite boutique derrière les caisses propose affiches, tee-shirts et sacs en tissu, tous plus beaux les uns que les autres.

Un lieu incontournable, héritier du vieux Tanger cosmopolite, ouvert vers l’avenir.

La entrada La Cinémathèque de Tanger se publicó primero en Bonjour Séville.

La entrada Gustavo Adolfo Bécquer se publicó primero en Bonjour Séville.

Calle Cuna, 8

La entrada Palacio de Lebrija se publicó primero en Bonjour Séville.

La entrada Hotel Posada del Lucero se publicó primero en Bonjour Séville.

La entrada Café Royalty se publicó primero en Bonjour Séville.

L’autre jour, un ami m’a dit: Séville ne finit jamais. Lui, sévillan de pure souche, disait ça comme si c’était une évidence. Mais le fait est qu’on oublie souvent la richesse historique et patrimoniale de cette ville unique. Séville regorge d’église, de palais, de jardins… et l’histoire a fait d’elle une des villes les plus importantes en Europe. Je ne peux donc qu’être d’accord avec mon ami: Séville, comme on dit de Paris, ne finit jamais.

Aujourd’hui, je vous fais découvrir un joyau. Le palais de Villapanés fut construit par l’amiral Manuel López Pintado en 1728. Il servit ensuite de résidence aux marquis de Villapanés, qui y ont vécu jusqu’au début du XXIe siècle, quand il a été transformé en hôtel 5*. Donnant sur la petite place de Santiago, la façade est austère, avec un grand balcon sous lequel s’affiche le blason de la famille. Mais, une fois traversée le grand portail, le patio principal efface cette première impression: la blancheur des murs et des colonnes en marbre, le bruit de l’eau dans la fontaine centrale, les grandes plantes tropicales agencées tout autour…. l’austérité extérieure devient sobriété et élégance, dans la tradition des patios andalous. Le reste de l’hôtel participe également de cet esprit, tant par les éléments architecturaux d’origine que par les aménagements effectués lors de sa transformation. Le blanc et le noir se succèdent dans les couloirs et les allées autour du patio, dessinant des motifs géométriques sur les sols en marbre. Le passé et le présent se rencontrent dans un cadre équilibré et apaisant. Le chic à la sévillane.

Je suis reçu par Martina, nantaise d’origine mais sévillane dans le coeur. Elle dirige cet hôtel incontournable où luxe rime avec discrétion et simplicité. Professionnelle et efficace tout en étant proche, cette belle française m’a réservé une des plus magnifiques chambres qui soient: la suite Torreón. Elle occupe l’ancien pigeonnier du palais, au sommet d’une tour dans l’aile sud de la demeure. Tout autour, de grandes baies vitrées, protégées par des rideaux, offrent un des plus beaux panoramas sur le centre historique. Le magnifique plafond à caissons, à plus de 5 mètres du sol, renforce cette impression d’être suspendu au-dessus de la ville. Et puis il y a la lumière de Séville. Du matin au soir, elle inonde cet espace éthéré, jouant sur les surfaces et les angles du mobilier: les tables, les fauteuils et les lampes révèlent ainsi leurs lignes d’inspiration design. J’ai adoré le contraste entre la vue sur les toits en tuiles et les clochers baroques de la vieille ville d’un côté, et cet intérieur épuré de l’autre. La terrasse privée et la baignoire en marbre (d’origine) subliment cette idée du luxe calme et sans artifices inutiles.

Le personnel de l’hôtel a été à tout moment très attentionné, sans être intrusif. En accord avec l’esprit de l’établissement, les gens à la réception, tout comme le room service, ont fait preuve d’une attitude professionnelle et discrète. J’ai pu profiter du spa, de la terrasse commune (superbes vues et petite piscine!), ainsi que d’un des meilleurs petits-déjeuners de la ville, servi dans une salle de l’ancien palais dont les murs ont conservé les azulejos d’origine. Ensuite, retour dans le cocon de ma chambre, sur les hauteurs de Séville, loin de tout mais tout près du ciel d’Andalousie.

Palacio de Villapanés, calle Santiago 31

954 50 20 63

www.palaciovillapanes.com

La entrada Hotel Palacio de Villapanés se publicó primero en Bonjour Séville.

Plaza de los Venerables, 8

Tous les jours 10h-18h

La entrada Hospital de los Venerables se publicó primero en Bonjour Séville.

Don Juan, vous connaissez? Le séducteur mythique, dont les aventures se déroulent à Séville, défraie la chronique depuis des siècles. Dans la légende, cet aristocrate mène pendant des années une vie de débauche et de luxure, s’opposant aux règles sociales et religieuses, jusqu’au jour où il est puni. Mais a-t-il vraiment existé? En tout cas, à Séville, on aime bien imaginer que les auteurs qui ont créé le mythe se sont inspiré de Miguel de Mañara. Ce riche sévillan du XVIIe siècle a contribué avec sa fortune au développement de la Hermandad de la Santa Caridad (Confrérie de la Sainte Charité), dont le but était (est) de porter secours aux malades les plus démunis. Les chroniques de l’époque parlent de son dévouement envers les pauvres, qu’il soignait parfois de ses propres mains. Il a aussi financé en grande partie la construction de l’hôpital de la Confrérie, ainsi que de son église. Et tout cela, dit-on, après une période de sa vie vouée à la débauche…

De nos jours, on commence la visite de l’Hospital de la Caridad par un grand patio à colonnades. Divisé en deux par une galerie, il héberge deux fontaines de style italien surmontées par deux sculptures en marbre représentant la Foi et la Charité. La dernière fois où je l’ai visité, deux vieux messieurs étaient assis sur un banc à papoter. Des pensionnaires de l’hôpital, j’imagine. Je me suis dit qu’il est incroyable qu’une institution créée il y a trois siècles continue de fonctionner, exactement au même endroit.

L’accès à l’église se fait à travers une porte au fond. On est tout de suite frappé par cet espace au baroque exacerbé, qui, pour mieux faire passer son message, a été conçu comme un décor théâtral. Les deux chefs-d’oeuvre de Valdés Leal accrochés à l’entrée nous rappellent avec un réalisme cru le caractère passager de la gloire et de la richesse: sur l’un, les cadavres d’un évêque et d’un chevalier, parés des habits du pouvoir, apparaissent rongés par les vers. Sur l’autre, la mort éteint d’une main la flamme de la vie et écrase d’un pied un globe terrestre. Ensuite, changement de registre grâce aux toiles de Murillo, quatre desquelles ont été emportées par le maréchal Soult en 1810, pendant la Guerre d’Indépendance espagnole (elles sont aujourd’hui remplacées par des reproductions): des scènes bibliques à la douceur caractéristique du peintre sévillan. Enfin, le maître-autel sert de scène à une Mise au tombeau de Pedro Roldán, dont les sculptures sont touchées d’un dramatisme émouvant. Cet ensemble artistique, un des plus remarquables d’Espagne, a été conçu pour éveiller chez le visiteur un sentiment d’humilité et de charité. Preuve ultime de cette vocation, Miguel de Mañara s’est fait enterrer sous le seuil de la porte principale de l’église, de façon à ce que les gens foulent sa pierre tombale en accédant au temple. Son épitaphe, taillé dans la pierre, dit: ici repose le pire homme qui ait jamais existé.

Calle Temprado, 3

La entrada Ici repose le pire homme qui ait jamais existé se publicó primero en Bonjour Séville.

Voici un endroit que j’avais toujours voulu visiter. Le palais des Dueñas, résidence sévillane des ducs d’Alba, figure parmi les plus beaux palais de la ville. Il a été ouvert au public en mars dernier. Mais qui sont les Alba?

Rien de moins que l’une des familles les plus anciennes de la noblesse espagnole. L’expression Grand d’Espagne, ça vous dit quelque chose? Eh bien, les voilà! Depuis le 15e siècle, cette famille a cumulé titres, propriétés et, surtout, un patrimoine artistique exceptionnel. Cayetana, XVIII duchesse d’Albe, était un personnage énormément populaire dans tout le pays. Morte en 2014, son physique indescriptible (plusieurs opérations esthétiques ratées?), ses trois mariages (le dernier à 85 ans) et sa personnalité rock’n’roll faisaient d’elle une habituée de la presse people. C’est à Séville, dans son palais des Dueñas, qu’elle passait la plupart de son temps. Elle y a reçu des personnalités telles que Grace et Rainier de Monaco. Amoureuse de la capitale andalouse, de ses traditions et de son style de vie, on la voyait tous les ans se promenant à la Feria ou assistant depuis un balcon aux processions de la Semaine Sainte. Mais elle a aussi été très critiquée, en raison de ses immenses propriétés terriennes et du fait qu’elle représentait une institution anachronique. Son fils a décidé d’ouvrir au public son exceptionnel palais sévillan, construit entre le 15e et le 16e siècle.

Je l’ai visité un après-midi de juillet. Je traversais enfin cette grille devant laquelle j’étais passé tellement de fois. Derrière deux grands palmiers, la façade principale se dressait recouverte d’un bougainvillier géant. On parcourt d’abord une succession de petits jardinets dans la plus pure tradition sévillane: des orangers, du jasmin et quelques petites fontaines en azulejos. Mais le vrai joyau du palais est sans doute son patio principal, de style andalou, où se mélangent architecture Renaissance et mudéjar. On a l’impression qu’on est dans un décor de théâtre, tellement le cadre est magnifique. Le jaune des murs, la finesse des colonnes, les roses, le ciel de Séville… tout se conjugue pour créer un moment hors du temps. Un escalier monumental mène à l’étage, qui n’est pas ouvert à la visite. Tout autour s’agencent une chapelle recouverte d’azulejos de Triana du 16e siècle, une salle de danse et autres pièces avec des objets ayant appartenu à la Duchesse (dont une aquarelle peinte par Jacqueline Kennedy lors de son séjour dans le palais). Ce côté intime (photos de famille, robe flamenca…) nous rappelle que l’on est dans une résidence encore habitée. Contrairement à la Casa de Pilatos, l’autre palais incontournable à Séville, les Dueñas garde l’empreinte de la vie quotidienne de ses occupants. Ce qui nous permet, le temps d’un après-midi, de nous imaginer en Grand d’Espagne, heureux car on sait que l’on pourra toujours revenir à cet endroit sublime.

La entrada Un palais à Séville se publicó primero en Bonjour Séville.