Visito la Casa una tarde de septiembre. Hasta hoy, cada vez que pasaba delante, entraba en el zaguán para admirar su patio, uno de los más bellos de Sevilla, desde la reja. Sergio, miembro de la Asociación Casa del Pumarejo , me espera en la plaza y me invita a entrar. El Pumarejo pertenece a la prestigiosa estirpe de casas sevillanas con patio señorial y escudo de armas tallado en la fachada. Sin embargo, ha tenido una evolución completamente diferente a las demás: desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, ha funcionado como casa de vecinos. El patio alberga un magnífico revestimiento de azulejos y las columnas son de caoba cubana. La galería del primer piso está pintada de rojo y ocre. A diferencia de los de otras casas de ilustre pasado, es un patio animado, con innumerables macetas primorosamente cuidadas por los vecinos. Actualmente solo el 30% de la casa está en uso. Una señora se asoma a una de las ventanas de arriba. Ha oído voces en el patio. Sergio la tranquiliza: todo está bien. Me explica que es una de las pocas vecinas que sigue viviendo aquí.

El Pumarejo es un referente en resistencia y lucha contra la especulación. Quisieron transformarlo en hotel, echar a sus vecinos, construir apartamentos … Pero una actividad organizada y decidida tumbó estos proyectos uno a uno. La Asociación tiene diferentes comisiones que cubren todos sus objetivos. La comisión RQR está a cargo de las negociaciones con el Ayuntamiento, propietario de la casa desde 2011 después de un proceso tortuoso. El departamento de comunicación establece y regula los contactos con otras asociaciones, en España y en el extranjero. Muchas se han interesado por las actividades de la Casa, por ejemplo Flamenco en France, en París, que ha mantenido la misma lucha con el ayuntamiento de la capital francesa.

En una esquina del patio, las instalaciones del Centro de Vecinos de Pumarejo acogen las actividades de los muchos grupos que lo componen: grupos de mujeres víctimas de violencia machista, de acogida a inmigrantes… También hay una biblioteca autogestionada. El Centro también tiene su propia moneda: el puma. Sergio me habla sobre la diversidad de perfiles que participan en este proyecto único en Sevilla: abuelas, okupas, niños … Una rica variedad de perfiles que contribuye a la horizontalidad del proyecto. De hecho, la casa es un auténtico laboratorio, un caldo de cultivo para iniciativas sociales. Una fuente de inspiración contra la mercantilización de la ciudad. Un espejo en el que Sevilla debería mirarse en estos tiempos inciertos.

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Inaugurado en 1938, el cine Rex fue testigo privilegiado del Tánger internacional. Su programación, que incluía películas españolas, francesas y americanas, atraía a un público igualmente cosmopolita. Abandonado durante años, fue sido cuidadosamente restaurado para albergar la Cinémathèque, asociación cuyo objetivo es poner en valor el patrimonio cinematográfico marroquí. A lo largo de todo el año, una selección de cine de autor, documentales y películas del mundo árabe se proyecta en una magnífica sala donde es posible comprarse su propio asiento a perpetuidad. Yves Saint-Laurent tiene el suyo.

Pero la Cinémathèque es también un lugar de diálogo, de creación, de intercambio. Un sitio rápidamente adoptado por los tangerinos como si fuera una estancia más de su propia casa. Un espacio abierto de par en par a la ciudad, donde uno se siente inmediatamente como en casa, ya se sea visitante o vecino de la ciudad. La gente pasa a tomar un té con menta, a saludar, a trabajar con su ordenador, a escribir o simplemente a mirar a la otra gente pasar. Y siempre esa mezcla de personas, edades y nacionalidades. La decoración, deliciosamente anticuada, combina muebles de los años 50 con fotos antiguas de estrellas de cine. Al fondo de la cafetería, los baños están cubiertos con recortes de revistas antiguas. Una pequeña tienda detrás de las cajas vende carteles, camisetas y bolsas de tela, a cada cual más bonito.

Un lugar indispensable, heredero del viejo Tánger cosmopolita y a la vez abierto al futuro.

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Calle Cuna, 8

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El otro día un amigo me dijo: Sevilla nunca se acaba. Él, sevillano de pura cepa, lo dijo que como si fuera obvio. Pero la verdad es que a menudo olvidamos la historia y el rico patrimonio de esta ciudad única. Sevilla está llena de iglesias, de palacios, de jardines … y la historia la ha convertido en una de las ciudades más importantes de Europa. Así que sólo puedo estar de acuerdo con mi amigo: Sevilla, como dicen de París, nunca se acaba.

Hoy quiero hablar de una joya. El palacio de Villapanés fue construido por el Almirante Manuel López Pintado en 1728. Fue la residencia del Marqués de Villapanés, que vivió allí hasta principios del siglo XXI, cuando fue transformado en un hotel de 5 *. Con vistas a la plaza de Santiago, la fachada principal es austera, con un gran balcón bajo el cual se encuentra el escudo de la familia. Sin embargo, después de cruzar la puerta, el patio principal borra de un plumazo esta primera impresión: las paredes blancas y las columnas de mármol, el sonido del agua en la fuente central, las grandes plantas tropicales dispuestas alrededor …. la austeridad externa se convierte en sencillez y elegancia, en consonancia con la tradición de los patios andaluces. El resto del hotel está también impregnado de este espíritu, tanto por los elementos arquitectónicos originales como por las obras realizadas durante su transformación. El blanco y el negro se suceden en los pasillos y pasarelas alrededor del patio, dibujando motivos geométricos en los suelos de mármol. Pasado y presente confluyen en un entorno equilibrado y tranquilizador. Chic a la sevillana.

Me recibe Martina, francesa de origen pero sevillana en el corazón. Dirige este hotel imprescindible donde lujo es sinónimo de discreción y sencillez. Profesional y eficiente a la vez que cercana, esta guapa francesa me ha reservado una de las habitaciones más bonitas que puedan existir: la suite Torreón. Ocupa el antiguo palomar del palacio, en lo alto de una torre en el ala sur de la casa. Alrededor, grandes ventanales, protegidos por cortinas, ofrecen las mejores vistas del centro histórico. El hermoso artesonado del techo, a más de 5 metros de altura, refuerza la impresión de estar suspendido por encima de la ciudad. Y luego está la luz de Sevilla. Desde el amanecer hasta el anochecer, inunda este espacio etéreo, jugando con las superficies y los ángulos de los muebles: mesas,  butacas y lámparas revelan así sus líneas de diseño.  Me fascinó el contraste entre la vista sobre los tejados y las torres barrocas de la ciudad antigua por un lado, y este interior depurado por otro. La terraza privada y la bañera de mármol (original de la casa) subliman la idea de un lujo tranquilo y sin artificios innecesarios.

El personal del hotel fue muy atento en todo momento, sin ser intrusivo. En consonancia con el espíritu de la casa, los empleados en la recepción, así como en el servicio de habitaciones, demostraron una actitud profesional y discreta. Pude disfrutar del spa, de la terraza común (excelentes vistas y una pequeña piscina!) y de uno de los mejores desayunos de la ciudad, servido en una sala del palacio cuyas paredes han conservado los azulejos originales. Después, vuelta a la burbuja de mi habitación, en las alturas de Sevilla, lejos de todo pero cerca del cielo de Andalucía.

www.palaciovillapanes.com

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Don Juan, vous connaissez? Le séducteur mythique, dont les aventures se déroulent à Séville, défraie la chronique depuis des siècles. Dans la légende, cet aristocrate mène pendant des années une vie de débauche et de luxure, s’opposant aux règles sociales et religieuses, jusqu’au jour où il est puni. Mais a-t-il vraiment existé? En tout cas, à Séville, on aime bien imaginer que les auteurs qui ont créé le mythe se sont inspiré de Miguel de Mañara. Ce riche sévillan du XVIIe siècle a contribué avec sa fortune au développement de la Hermandad de la Santa Caridad (Confrérie de la Sainte Charité), dont le but était (est) de porter secours aux malades les plus démunis. Les chroniques de l’époque parlent de son dévouement envers les pauvres, qu’il soignait parfois de ses propres mains. Il a aussi financé en grande partie la construction de l’hôpital de la Confrérie, ainsi que de son église. Et tout cela, dit-on, après une période de sa vie vouée à la débauche…

De nos jours, on commence la visite de l’Hospital de la Caridad par un grand patio à colonnades. Divisé en deux par une galerie, il héberge deux fontaines de style italien surmontées par deux sculptures en marbre représentant la Foi et la Charité. La dernière fois où je l’ai visité, deux vieux messieurs étaient assis sur un banc à papoter. Des pensionnaires de l’hôpital, j’imagine. Je me suis dit qu’il est incroyable qu’une institution créée il y a trois siècles continue de fonctionner, exactement au même endroit.

L’accès à l’église se fait à travers une porte au fond. On est tout de suite frappé par cet espace au baroque exacerbé, qui, pour mieux faire passer son message, a été conçu comme un décor théâtral. Les deux chefs-d’oeuvre de Valdés Leal accrochés à l’entrée nous rappellent avec un réalisme cru le caractère passager de la gloire et de la richesse: sur l’un, les cadavres d’un évêque et d’un chevalier, parés des habits du pouvoir, apparaissent rongés par les vers. Sur l’autre, la mort éteint d’une main la flamme de la vie et écrase d’un pied un globe terrestre. Ensuite, changement de registre grâce aux toiles de Murillo, quatre desquelles ont été emportées par le maréchal Soult en 1810, pendant la Guerre d’Indépendance espagnole (elles sont aujourd’hui remplacées par des reproductions): des scènes bibliques à la douceur caractéristique du peintre sévillan. Enfin, le maître-autel sert de scène à une Mise au tombeau de Pedro Roldán, dont les sculptures sont touchées d’un dramatisme émouvant. Cet ensemble artistique, un des plus remarquables d’Espagne, a été conçu pour éveiller chez le visiteur un sentiment d’humilité et de charité. Preuve ultime de cette vocation, Miguel de Mañara s’est fait enterrer sous le seuil de la porte principale de l’église, de façon à ce que les gens foulent sa pierre tombale en accédant au temple. Son épitaphe, taillé dans la pierre, dit: ici repose le pire homme qui ait jamais existé.

Calle Temprado, 3

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