Je visite la Casa un après-midi de septembre. Jusqu’à maintenant, chaque fois que je passais devant, j’entrais dans le hall pour admirer son patio, l’un des plus beaux de Séville, depuis la grille sans pouvoir y entrer. Aujourd’hui, Sergio, membre de l’ Association Casa del Pumarejo , m’attend sur la place et m’invite à la visiter. Le Pumarejo appartient à la prestigieuse lignée des maisons de Séville avec patio seigneurial et blason sculpté sur la façade. Cependant, il a eu une évolution totalement différente des autres : de la fin du XIXe siècle à nos jours, il a fonctionné comme casa de vecinos, c’est à dire, un immeuble où les voisins partagent des espaces communs, leurs appartements donnant tous sur un patio central. Le patio de la Casa del Pumarejo abrite un magnifique revêtement d’azulejos ; les colonnes, elles, sont en acajou cubain. La galerie du premier étage est peinte en rouge et ocre. Contrairement à d’autres maisons au passé illustre, c’est un patio animé, habité, avec d’innombrables pots de fleurs soigneusement entretenus par les voisins. Actuellement, seulement 30% de la maison est en service. Une dame regarde par l’une des fenêtres à l’étage. Elle a entendu des voix dans la cour. Sergio la rassure : tout va bien. Il m’explique c’est l’une des rares voisines à vivre toujours ici.

Le Pumarejo est une référence en matière de résistance et de lutte contre la spéculation. On a voulu le transformer en hôtel, expulser ses voisins, construire des appartements… Mais une action organisée et déterminée a fait échouer ces projets un par un. L’Association a différentes commissions. La commission RQR est en charge des négociations avec le conseil municipal, propriétaire de la maison depuis 2011 après un processus tortueux. Le service communication établit et réglemente les contacts avec d’autres associations, en Espagne et à l’étranger. Beaucoup se sont intéressées aux activités de la Casa, par exemple Flamenco en France, à Paris, qui a mené le même combat avec la mairie de la capitale française.

Dans un coin de la cour, les locaux du Centre de Voisins du Pumarejo accueillent les activités des nombreux groupes qui le composent, des groupes de femmes victimes de violences conjugales aux groupes d’accueil aux immigrés. Il existe également une bibliothèque autogérée. Le Centre a également sa propre monnaie : le puma. Aujourd’hui, le Centre est l’âme de la maison, l’organe qui lui insuffle une nouvelle vie. Sergio me parle de la diversité des profils qui participent à ce projet unique à Séville : grands-mères, squatters, enfants… Tous avec des parcours différents. Cette variété contribue à l’horizontalité du projet. En fait, la Casa est un véritable laboratoire, un vivier d’initiatives sociales. Une source d’inspiration contre la marchandisation de la ville. Un miroir dans lequel Séville devrait se regarder en ces temps incertains.

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Calle Cuna, 8

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Plaza de los Venerables, 8

Tous les jours 10h-18h

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Don Juan, vous connaissez? Le séducteur mythique, dont les aventures se déroulent à Séville, défraie la chronique depuis des siècles. Dans la légende, cet aristocrate mène pendant des années une vie de débauche et de luxure, s’opposant aux règles sociales et religieuses, jusqu’au jour où il est puni. Mais a-t-il vraiment existé? En tout cas, à Séville, on aime bien imaginer que les auteurs qui ont créé le mythe se sont inspiré de Miguel de Mañara. Ce riche sévillan du XVIIe siècle a contribué avec sa fortune au développement de la Hermandad de la Santa Caridad (Confrérie de la Sainte Charité), dont le but était (est) de porter secours aux malades les plus démunis. Les chroniques de l’époque parlent de son dévouement envers les pauvres, qu’il soignait parfois de ses propres mains. Il a aussi financé en grande partie la construction de l’hôpital de la Confrérie, ainsi que de son église. Et tout cela, dit-on, après une période de sa vie vouée à la débauche…

De nos jours, on commence la visite de l’Hospital de la Caridad par un grand patio à colonnades. Divisé en deux par une galerie, il héberge deux fontaines de style italien surmontées par deux sculptures en marbre représentant la Foi et la Charité. La dernière fois où je l’ai visité, deux vieux messieurs étaient assis sur un banc à papoter. Des pensionnaires de l’hôpital, j’imagine. Je me suis dit qu’il est incroyable qu’une institution créée il y a trois siècles continue de fonctionner, exactement au même endroit.

L’accès à l’église se fait à travers une porte au fond. On est tout de suite frappé par cet espace au baroque exacerbé, qui, pour mieux faire passer son message, a été conçu comme un décor théâtral. Les deux chefs-d’oeuvre de Valdés Leal accrochés à l’entrée nous rappellent avec un réalisme cru le caractère passager de la gloire et de la richesse: sur l’un, les cadavres d’un évêque et d’un chevalier, parés des habits du pouvoir, apparaissent rongés par les vers. Sur l’autre, la mort éteint d’une main la flamme de la vie et écrase d’un pied un globe terrestre. Ensuite, changement de registre grâce aux toiles de Murillo, quatre desquelles ont été emportées par le maréchal Soult en 1810, pendant la Guerre d’Indépendance espagnole (elles sont aujourd’hui remplacées par des reproductions): des scènes bibliques à la douceur caractéristique du peintre sévillan. Enfin, le maître-autel sert de scène à une Mise au tombeau de Pedro Roldán, dont les sculptures sont touchées d’un dramatisme émouvant. Cet ensemble artistique, un des plus remarquables d’Espagne, a été conçu pour éveiller chez le visiteur un sentiment d’humilité et de charité. Preuve ultime de cette vocation, Miguel de Mañara s’est fait enterrer sous le seuil de la porte principale de l’église, de façon à ce que les gens foulent sa pierre tombale en accédant au temple. Son épitaphe, taillé dans la pierre, dit: ici repose le pire homme qui ait jamais existé.

Calle Temprado, 3

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Voici un endroit que j’avais toujours voulu visiter. Le palais des Dueñas, résidence sévillane des ducs d’Alba, figure parmi les plus beaux palais de la ville. Il a été ouvert au public en mars dernier. Mais qui sont les Alba?

Rien de moins que l’une des familles les plus anciennes de la noblesse espagnole. L’expression Grand d’Espagne, ça vous dit quelque chose? Eh bien, les voilà! Depuis le 15e siècle, cette famille a cumulé titres, propriétés et, surtout, un patrimoine artistique exceptionnel. Cayetana, XVIII duchesse d’Albe, était un personnage énormément populaire dans tout le pays. Morte en 2014, son physique indescriptible (plusieurs opérations esthétiques ratées?), ses trois mariages (le dernier à 85 ans) et sa personnalité rock’n’roll faisaient d’elle une habituée de la presse people. C’est à Séville, dans son palais des Dueñas, qu’elle passait la plupart de son temps. Elle y a reçu des personnalités telles que Grace et Rainier de Monaco. Amoureuse de la capitale andalouse, de ses traditions et de son style de vie, on la voyait tous les ans se promenant à la Feria ou assistant depuis un balcon aux processions de la Semaine Sainte. Mais elle a aussi été très critiquée, en raison de ses immenses propriétés terriennes et du fait qu’elle représentait une institution anachronique. Son fils a décidé d’ouvrir au public son exceptionnel palais sévillan, construit entre le 15e et le 16e siècle.

Je l’ai visité un après-midi de juillet. Je traversais enfin cette grille devant laquelle j’étais passé tellement de fois. Derrière deux grands palmiers, la façade principale se dressait recouverte d’un bougainvillier géant. On parcourt d’abord une succession de petits jardinets dans la plus pure tradition sévillane: des orangers, du jasmin et quelques petites fontaines en azulejos. Mais le vrai joyau du palais est sans doute son patio principal, de style andalou, où se mélangent architecture Renaissance et mudéjar. On a l’impression qu’on est dans un décor de théâtre, tellement le cadre est magnifique. Le jaune des murs, la finesse des colonnes, les roses, le ciel de Séville… tout se conjugue pour créer un moment hors du temps. Un escalier monumental mène à l’étage, qui n’est pas ouvert à la visite. Tout autour s’agencent une chapelle recouverte d’azulejos de Triana du 16e siècle, une salle de danse et autres pièces avec des objets ayant appartenu à la Duchesse (dont une aquarelle peinte par Jacqueline Kennedy lors de son séjour dans le palais). Ce côté intime (photos de famille, robe flamenca…) nous rappelle que l’on est dans une résidence encore habitée. Contrairement à la Casa de Pilatos, l’autre palais incontournable à Séville, les Dueñas garde l’empreinte de la vie quotidienne de ses occupants. Ce qui nous permet, le temps d’un après-midi, de nous imaginer en Grand d’Espagne, heureux car on sait que l’on pourra toujours revenir à cet endroit sublime.

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Ces appartements touristiques occupent une ancienne maison seigneuriale, au détour d’une ruelle du quartier de Santa Cruz. A deux pas de la Cathédrale et de l’Alcázar, ils sont adossés à l’Hospital de los Venerables, joyau architectural et siège du Centro Velázquez. Le patio est un bel exemple d’architecture populaire, avec ses grilles en fer forgée, ses murs peints à la chaux et ses géraniums. Prendre son petit-déjeuner sous l’oranger est un vrai moment de bonheur! Séville à l’état pur! Les appartements ont été décorés dans un style contemporain, avec des touches design. J’ai beaucoup apprécié cet équilibre entre l’architecture traditionnelle du patio et la modernité des appartements. Ils sont tous équipés d’un salon, d’une cuisine et d’une salle de bains. Au premier étage, une belle terrasse donnant sur la Giralda: installé sur un transat, et entouré de palmiers et des toits de Santa Cruz, on succombe facilement à la magie, surtout par une nuit de pleine lune. La gentillesse et l’accueil d’Alvaro font le reste. Grand luxe, le duplex avec terrasse privée pour un séjour sur les hauteurs. Un vrai coup de coeur!
www.apartamentoslosvenerables.es

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