Calme – Bonjour Séville

Casa Orsáez

alex — Sat, 25 Jan 2020 19:07:05 +0000

Cette adresse est avant tout une affaire de famille. C’est l’histoire de María Orsáez, partie en Provence apprendre à faire du fromage, et de ses trois enfants. Passionnés de gastronomie, le clan Orsáez décide début 2017 d’ouvrir un espace où l’on se sent comme à la maison : grande table commune, livres de cuisine, comptoir à l’ancienne et paniers remplis de fruits et de légumes bio. Le matin, Casa Orsáez propose de délicieux petits-déjeuners, soigneusement servis à l’intérieur ou en terrasse. Mais c’est surtout pour son vaste choix de fromages, que María élabore et affine dans le village de la sierra où elle réside, que les Sévillans accourent. Chaque pièce, emballée à la main, est produite avec du lait cru des chèvres autochtones de ce coin de la province de Séville. Une chambre d’affinage sert de vitrine à ces délices artisanaux, que l’on déguste accompagnés d’un verre de vin de la région. L’esprit slow food et locavore imprègne non seulement le choix des produits sélectionnés, mais aussi l’ambiance du lieu, tant le matin que lors des soirées dégustation régulièrement organisées. La musique jazz, la lumière qui inonde l’espace à travers les bases vitrées, le sourire des sœurs Orsáez… tout contribue ici à éveiller cette sensation d’être chez soi. Como en casa.

Casa Orsáez fournit, entre autres, l’Alfonso XIII, le célèbre Palace sévillan, ou encore le restaurant étoilé Abantal.

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Gustavo Adolfo Bécquer

alex — Sun, 17 Nov 2019 15:02:22 +0000

Des endroits magiques, il y en a plusieurs à Séville. Ce petit coin du Parque de María Luisa figure sans doute parmi les plus intimes. Né dans le Séville du XIXe, Gustavo Adolfo Bécquer est l’un des poètes les plus célèbres du Romantisme espagnol. Il mourut de tuberculose à 34 ans sans connaître le prestige littéraire que la postérité lui a accordé. Aménagé en 1911 autour d’un sole centenaire, cet espace recrée tout l’univers mélancolique du poète. A l’ombre des branches, son buste nous observe vêtu d’une cape à l’espagnole. Des deux côtés, deux figures en bronze représentant l’amour sous les traits de Cupidon: un enfant joueur à droite; un jeune homme agonisant, blessé par ses propres flèches, à gauche. Plus loin, trois femmes, habillées à la sévillane, évoquent les différentes étapes de la passion. Le marbre incarne avec sensualité l’excitation de l’amour qui naît, l’extase de l’amour qui s’épanouit et la mélancolie de l’amour qui s’est enfui. Les gens déposent souvent des fleurs entre les mains de ces dames, ou simplement au pied du buste de Bécquer. Un lieu empreint d’une douce mélancolie, à visiter de préférence à la tombée du jour.

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Palacio de Lebrija

alex — Fri, 13 Sep 2019 10:14:59 +0000

(FRANÇAIS) Séville a un énorme patrimoine artistique, mais seulement une partie est accessible au public. Le reste, ce sont des églises, des maisons seigneuriales, des chapelles… qui restent fermées la plupart du temps ou qui ouvrent de façon exceptionnelle. Heureusement pour nous, ce fastueux palais, qui appartient à la même famille depuis plus d’un siècle, est ouvert à la visite. Le Palacio de Lebrija est avant tout l’oeuvre de Regla Manjón, Comtesse de Lebrija (1851-1938) et femme extrêmement cultivée. Passionnée d’archéologie, elle a contribué aux fouilles dans la ville romaine d’Italica, dans la banlieu de Séville, et a acheté quelques unes des plus belles mosaïques qui y ont été découvertes… Pour pouvoir les admirer à la maison, elle a remanié le rez-de-chaussée de son palais du 16e siècle, faisant rabattre des murs et adaptant les différentes pièces aux dimensions des nouveaux sols. Le résultat: des sols aux pavages exceptionnels, représentant des motifs géométriques et toute la constellation des divinités romaines. Le mélange avec les éléments originaux du palais produit un ensemble unique à Séville, souvent utilisé pour des séances photo de mode. Véritable noyau architectural, le patio principal est présidé d’une statue de Vénus qui semble veiller sur la demeure. Plus loin, au gré des différents espaces, les collections archéologiques de la comtesse, composées de pièces d’origine romaine, arabe et même aztèque, sont exposées dans de vieilles vitrines à la façon d’un cabinet de curiosités. Un esprit d’une autre époque, calme et négligé, se dégage de ces pièces peu fréquentées, qui invitent à s’offrir un moment de rêverie. Les styles se conjuguent avec harmonie ; tout se complémente et s’équilibre : les azulejos qui recouvrent les murs, les arabesques, les orangers du jardin d’hiver… Comme dans une métaphore de l’histoire de Séville, Rome, l’Islam et la Renaissance dialoguent à l’infini. À l’étage (visite guidée uniquement), les appartements privés de la famille recèlent du mobilier ancien et des toiles de Van Dyck et de Sorolla. Les heures semblent s’être arrêtées parmi ces murs, où flotte l’air insouciant et réconfortant d’un autre temps.

Calle Cuna, 8

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Hotel Palacio de Villapanés

alex — Sun, 07 May 2017 14:16:48 +0000

L’autre jour, un ami m’a dit: Séville ne finit jamais. Lui, sévillan de pure souche, disait ça comme si c’était une évidence. Mais le fait est qu’on oublie souvent la richesse historique et patrimoniale de cette ville unique. Séville regorge d’église, de palais, de jardins… et l’histoire a fait d’elle une des villes les plus importantes en Europe. Je ne peux donc qu’être d’accord avec mon ami: Séville, comme on dit de Paris, ne finit jamais.

Aujourd’hui, je vous fais découvrir un joyau. Le palais de Villapanés fut construit par l’amiral Manuel López Pintado en 1728. Il servit ensuite de résidence aux marquis de Villapanés, qui y ont vécu jusqu’au début du XXIe siècle, quand il a été transformé en hôtel 5*. Donnant sur la petite place de Santiago, la façade est austère, avec un grand balcon sous lequel s’affiche le blason de la famille. Mais, une fois traversée le grand portail, le patio principal efface cette première impression: la blancheur des murs et des colonnes en marbre, le bruit de l’eau dans la fontaine centrale, les grandes plantes tropicales agencées tout autour…. l’austérité extérieure devient sobriété et élégance, dans la tradition des patios andalous. Le reste de l’hôtel participe également de cet esprit, tant par les éléments architecturaux d’origine que par les aménagements effectués lors de sa transformation. Le blanc et le noir se succèdent dans les couloirs et les allées autour du patio, dessinant des motifs géométriques sur les sols en marbre. Le passé et le présent se rencontrent dans un cadre équilibré et apaisant. Le chic à la sévillane.

Je suis reçu par Martina, nantaise d’origine mais sévillane dans le coeur. Elle dirige cet hôtel incontournable où luxe rime avec discrétion et simplicité. Professionnelle et efficace tout en étant proche, cette belle française m’a réservé une des plus magnifiques chambres qui soient: la suite Torreón. Elle occupe l’ancien pigeonnier du palais, au sommet d’une tour dans l’aile sud de la demeure. Tout autour, de grandes baies vitrées, protégées par des rideaux, offrent un des plus beaux panoramas sur le centre historique. Le magnifique plafond à caissons, à plus de 5 mètres du sol, renforce cette impression d’être suspendu au-dessus de la ville. Et puis il y a la lumière de Séville. Du matin au soir, elle inonde cet espace éthéré, jouant sur les surfaces et les angles du mobilier: les tables, les fauteuils et les lampes révèlent ainsi leurs lignes d’inspiration design. J’ai adoré le contraste entre la vue sur les toits en tuiles et les clochers baroques de la vieille ville d’un côté, et cet intérieur épuré de l’autre. La terrasse privée et la baignoire en marbre (d’origine) subliment cette idée du luxe calme et sans artifices inutiles.

Le personnel de l’hôtel a été à tout moment très attentionné, sans être intrusif. En accord avec l’esprit de l’établissement, les gens à la réception, tout comme le room service, ont fait preuve d’une attitude professionnelle et discrète. J’ai pu profiter du spa, de la terrasse commune (superbes vues et petite piscine!), ainsi que d’un des meilleurs petits-déjeuners de la ville, servi dans une salle de l’ancien palais dont les murs ont conservé les azulejos d’origine. Ensuite, retour dans le cocon de ma chambre, sur les hauteurs de Séville, loin de tout mais tout près du ciel d’Andalousie.

Palacio de Villapanés, calle Santiago 31

954 50 20 63

www.palaciovillapanes.com

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Hospital de los Venerables

alex — Thu, 23 Mar 2017 20:01:59 +0000

J’ai toujours pensé que le patio de los Venerables était l’un des plus beaux de Séville. Et il y a de quoi se faire plaisir dans cette ville où chaque maison, chaque palais et chaque bâtiment d’un certain rang a son propre patio rivalisant entr’eux en beauté et élégance. Peut-être parce que j’aime la simplicité de son architecture, avec ses arcs rouges et blancs, ou bien parce que j’apprécie son côté intime, le bruit de l’eau dans la fontaine du centre et le chant des oiseaux dans les branches des orangers. Cet ancien hôpital fut construit au XVIIe siècle pour héberger les prêtres à la retraite. Après une restauration minutieuse, il devient Centro Velázquez en 2007: une des salles expose quelques toiles du maître sévillan (dont le chef d’oeuvre de la collection: Santa Rufina, une des saintes patronnes de Séville, représentée ici sous les traits d’une enfant) et des expos temporaires sont organisées régulièrement. La chapelle de l’ancien hôpital joue sur l’effet de surprise car, comme il arrive souvent dans cette ville, on ne s’attend pas à un tel étalement de dorures, fresques et volutes derrière un extérieur si discret. Une fois de plus, exubérance et intimisme, excès et austérité: les contrastes de Séville !

Plaza de los Venerables, 8

Tous les jours 10h-18h

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Jardines de las Delicias: entre Rome et La Havane

alex — Sat, 05 Nov 2016 12:03:13 +0000

Beaucoup moins connus que le Parque de María Luisa, ces petits jardins gardent tout l’esprit de la Séville romantique. En effet, même si leur origine se situe au 18ème siècle, c’est au siècle suivant, en pleine période romantique, qu’ils ont été façonnés tels qu’on les connaît aujord’hui. L’agencement de l’espace tend à créer un effet théâtral, en accord avec le goût de l’époque: sculptures sur piédestal de divinités romaines (Vénus, Cupidon), sentiers recouverts de verdure débouchant sur des petites places cachées…

Côté verdure, des espèces autochtones telles que le jasmin, l’oranger ou le jacaranda se mêlent à des exemplaires venus d’Amérique du Sud, ce qui contribue à l’exotisme d’un espace qui, par moments, pourrait se trouver aussi bien à Rome qu’à La Havane. Un véritable jardin secret.

Les Jardines se trouvent juste en face de la Plaza de América du parc de María Luisa.

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Un palais à Séville

alex — Sat, 06 Aug 2016 14:16:10 +0000

Voici un endroit que j’avais toujours voulu visiter. Le palais des Dueñas, résidence sévillane des ducs d’Alba, figure parmi les plus beaux palais de la ville. Il a été ouvert au public en mars dernier. Mais qui sont les Alba?

Rien de moins que l’une des familles les plus anciennes de la noblesse espagnole. L’expression Grand d’Espagne, ça vous dit quelque chose? Eh bien, les voilà! Depuis le 15e siècle, cette famille a cumulé titres, propriétés et, surtout, un patrimoine artistique exceptionnel. Cayetana, XVIII duchesse d’Albe, était un personnage énormément populaire dans tout le pays. Morte en 2014, son physique indescriptible (plusieurs opérations esthétiques ratées?), ses trois mariages (le dernier à 85 ans) et sa personnalité rock’n’roll faisaient d’elle une habituée de la presse people. C’est à Séville, dans son palais des Dueñas, qu’elle passait la plupart de son temps. Elle y a reçu des personnalités telles que Grace et Rainier de Monaco. Amoureuse de la capitale andalouse, de ses traditions et de son style de vie, on la voyait tous les ans se promenant à la Feria ou assistant depuis un balcon aux processions de la Semaine Sainte. Mais elle a aussi été très critiquée, en raison de ses immenses propriétés terriennes et du fait qu’elle représentait une institution anachronique. Son fils a décidé d’ouvrir au public son exceptionnel palais sévillan, construit entre le 15e et le 16e siècle.

Je l’ai visité un après-midi de juillet. Je traversais enfin cette grille devant laquelle j’étais passé tellement de fois. Derrière deux grands palmiers, la façade principale se dressait recouverte d’un bougainvillier géant. On parcourt d’abord une succession de petits jardinets dans la plus pure tradition sévillane: des orangers, du jasmin et quelques petites fontaines en azulejos. Mais le vrai joyau du palais est sans doute son patio principal, de style andalou, où se mélangent architecture Renaissance et mudéjar. On a l’impression qu’on est dans un décor de théâtre, tellement le cadre est magnifique. Le jaune des murs, la finesse des colonnes, les roses, le ciel de Séville… tout se conjugue pour créer un moment hors du temps. Un escalier monumental mène à l’étage, qui n’est pas ouvert à la visite. Tout autour s’agencent une chapelle recouverte d’azulejos de Triana du 16e siècle, une salle de danse et autres pièces avec des objets ayant appartenu à la Duchesse (dont une aquarelle peinte par Jacqueline Kennedy lors de son séjour dans le palais). Ce côté intime (photos de famille, robe flamenca…) nous rappelle que l’on est dans une résidence encore habitée. Contrairement à la Casa de Pilatos, l’autre palais incontournable à Séville, les Dueñas garde l’empreinte de la vie quotidienne de ses occupants. Ce qui nous permet, le temps d’un après-midi, de nous imaginer en Grand d’Espagne, heureux car on sait que l’on pourra toujours revenir à cet endroit sublime.

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Apartamentos Los Venerables

alex — Sat, 14 May 2016 13:42:00 +0000

Ces appartements touristiques occupent une ancienne maison seigneuriale, au détour d’une ruelle du quartier de Santa Cruz. A deux pas de la Cathédrale et de l’Alcázar, ils sont adossés à l’Hospital de los Venerables, joyau architectural et siège du Centro Velázquez. Le patio est un bel exemple d’architecture populaire, avec ses grilles en fer forgée, ses murs peints à la chaux et ses géraniums. Prendre son petit-déjeuner sous l’oranger est un vrai moment de bonheur! Séville à l’état pur! Les appartements ont été décorés dans un style contemporain, avec des touches design. J’ai beaucoup apprécié cet équilibre entre l’architecture traditionnelle du patio et la modernité des appartements. Ils sont tous équipés d’un salon, d’une cuisine et d’une salle de bains. Au premier étage, une belle terrasse donnant sur la Giralda: installé sur un transat, et entouré de palmiers et des toits de Santa Cruz, on succombe facilement à la magie, surtout par une nuit de pleine lune. La gentillesse et l’accueil d’Alvaro font le reste. Grand luxe, le duplex avec terrasse privée pour un séjour sur les hauteurs. Un vrai coup de coeur!
www.apartamentoslosvenerables.es

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Estraperlo: comme à la maison

alex — Tue, 19 Jan 2016 09:43:00 +0000

Bienvenue chez Ana et Beatriz. Mère et fille concoctent pour vous à l’heure du déjeuner un menu complètement fait maison. Les plats, d’inspiration méditerranéenne (andalouse, juive, turque…), sont élaborés à base d’ingrédients pour la plupart bio, issus de la production de petits fournisseurs locaux. Tout est bon et frais. Mais c’est l’endroit que j’aime surtout: une fois passé la partie épicerie, où il est possible d’acheter des fruits et légumes bio, on accède à la cuisine-salle à manger, un espace accueillant entre design et tradition. Assis à la table commune (huit places), j’y ai déjeuné un jour de décembre. Toujours souriante, Ana m’a expliqué, en même temps qu’elle finissait les plats que nous allions savourer, comment Estraperlo, qui ne devait être qu’un commerce de plats à emporter (cette possibilité existe toujours), est devenu, grâce à l’enthousiasme des clients et à sa passion de la cuisine, un espace culinaire qui fait restaurant et atelier. Tout au long du repas, j’ai beaucoup apprécié la présence discrète de cette dame, qui nous expliquait chaque plat, ainsi que l’ambiance chaleureuse et décontracté de l’endroit. Un peu comme si on revenait manger chez ses parents, après des années d’absence, et que l’on retrovait les arômes et les saveurs du passé. Une des plus belles expériences culinaires que j’ai eu dernièrement.
Alameda de Hércules, 79

ATTENTION: Estraperlo a déménagé et se situe maintenant dans le quartier d’El Porvenir (calle Santa Rosa, 4). Les photos qui accompagnent cet article correspondent à cette nouvelle adresse.

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La Jerónima: bière et littérature

alex — Wed, 13 Jan 2016 09:46:00 +0000

On me pose souvent cette question: où est-ce que je peux prendre un café au calme à Séville? Loin des bars bruyants et (un peu trop) animés, il existe des endroits où les conversations se déroulent à un volume nomal et où l’on peut se concentrer sur un bouquin en savourant son expresso. La Jerónima, du nom de la rue Jerónimo Hernández, est un café-bar culturel créé par deux copines. J’y ai goûté un après-midi de novembre et j’ai beaucoup apprécié son ambiance tranquille, tant à l’intérieur, entouré de livres et sur fond de jazz, que dehors, observant de loin le va-et-vient de la rue Regina. Du petit-déjeuner à l’apéro du soir, des gâteaux, des planches de fromage et charcuterie, plusieurs variétés de thé et, enseigne de la maison, des bières artisanales made in Séville. En bonus, un petit coin librairie propose une sélection de livres et de magazines de maisons d’édition indépendantes, et des expos et autres activités culturelles sont organisées régulièrement. Bienvenue à une Séville plus posée.

Calle Jerónimo Hernández, 14

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