« Quiero ser un clásico. »

¿Qué es ser original? Durante el Barroco, estaba bien visto que los músicos tocaran « a la manera de », como una forma de homenajear al compositor que les había inspirado. La copia era una virtud. Hoy buscamos la novedad en la avalancha de imágenes y sonidos que nos engulle cada día. ¿Y si la originalidad estuviese sobrevalorada? ¿Y si lo moderno fuese escuchar a Antonio Machín y vestirse como nuestros abuelos?

« Sevilla está muy estresada. »

Más allá de la belleza de la ciudad, Sevilla se caracterizaba por cierto espíritu tolerante, o tal vez pasota. El respeto definía la sociabilidad sevillana, capaz de mezclar, con total naturalidad, gentes diametralmente opuestas en la barra de un mismo bar. Vive y deja vivir. ¿Y si ese espíritu estuviera desapareciendo?

« La gente sigue arreglándose para salir a pasear. »

Hubo un tiempo en el que los hombres llevaban sombrero a diario. Hoy nos lo ponemos para desmarcarnos del resto o para celebrar algo. ¿Y si Sevilla, tan propensa al adorno, fuera el último reducto del sombrero?

« La vida te va llevando. »

La vida de Patricia se ha repartido entre California, Londres y Sevilla. Desde el flechazo de sus padres en la plaza del Triunfo hasta la creación de su firma de sombreros, una combinación equilibrada de casualidad y de decisión ha moldeado el camino de esta mujer sencilla y apasionada por su trabajo.

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Blanca es una de las pocas personas en España (seguramente en el mundo) que, habiendo estudiado moda, no quiere dedicarse a ella. « Me siento ajena al lado mercantilista de la industria. Lo mío es la investigación y la enseñanza. Tengo una visión antropológica, filosófica casi, del vestir. La moda, algo propio al ser humano, refleja su historia. Creo que puede ser un buen camino para comprendernos. Esa es la vertiente que me atrae. »

La historia de Blanca refleja la dualidad de Sevilla. Su familia materna pertenece a la alta burguesía local; la paterna sufrió el exilio en carne propia. En ambas, la figura de la abuela. « Clotilde, la madre de mi madre, se ha interesado siempre por al arte. Para ella, la armonía y la belleza se encuentran en los detalles, también en el vestir. Encarnación, mi abuela paterna, me regaló mi primera máquina de coser. » La moda se impuso de forma lógica, no solo como el oficio, sino como el prisma con el que enfocar su propia historia. « He crecido rodeada de mujeres con una sensibilidad estética y con una formación muy completas. Mujeres inquietas que, inconscientemente, me han transmitido un espíritu curioso y creativo. Hay que educar el ojo. »

Blanca realizó sus estudios en Valencia, « una ciudad mediterránea, barroca, de tradiciones arraigadas, pero también con una burguesía industrial potente, abierta, culta. » Luego estudió dos años en Berlín. « Las jóvenes turcas de mi barrio me recordaban a las sevillanas en su forma de arreglarse: estampados, abalorios, oro antes que plata. » Le cuento que a mí me ocurrió algo parecido durante los meses que viví en India. Las mujeres vestidas de sari, con sus colores, sus pliegues primorosamente dispuestos, sus flores adornando el cabello, me hacían a menudo pensar en flamencas camino de la Feria. « Como buena ciudad barroca, Sevilla siempre ha sido aficionada a las arquitecturas efímeras: palcos de la Semana Santa, altares del Corpus, balcones, patios… La propia Feria es un « quita y pon » arquitectónico. Igual ocurre con la moda. Existe una indumentaria efímera. Nos compramos trajes, chaquetas, zapatos o complementos para asistir a una boda, a un bautizo y, por supuesto, a la Feria, que es una experiencia estética. Durante esos días, la ciudad sale a escena y recrea estampas muy peculiares. Y no solo hablo de la mujer vestida de gitana, sino también de los hombres y la cultura del traje de chaqueta. Existe una especia de dandismo andaluz. Supongo que el clima y el estilo de vida, volcado en la calle, se reflejan en nuestra afición por mostrarnos, a veces por presumir. En el sur nos encanta adornarnos. »

La elegancia es eliminación (Cristóbal Balenciaga).

Blanca es una rara avis en la ciudad. La austeridad y la pureza tiñen su visión de la moda, más cerca de Escandinavia que de Andalucía. Menos es más. Pero, ¿y si esa exuberancia andaluza antes mencionada no fuera sino un disfraz? « Quizás el adorno sea algo impuesto. Cuando miro fotos antiguas, de mis abuelas por ejemplo, encuentro un vestir más sencillo, casi humilde, pero también más elegante. Armonía y discreción. La gente de los pueblos también tenía un sentido de la elegancia que ahora ha desaparecido, aunque tal vez esa sea una visión un poco idealizada por mi parte. Supongo que esa evolución hacia el exceso, pareja a la sociedad de consumo y al prêt-à-porter, se ha dado en todas partes, no solo aquí. Con todo, Sevilla ha cambiado mucho: la gente ha salido fuera y ha traído variedad y cierta modernidad en el vestir. »

Sin ninguna relación profesional con la moda flamenca, Blanca se ha vestido de gitana desde pequeña. « Observo algo parecido en la evolución del traje. Hoy impera la exageración, cuando antes lo hacía la gracia. Si tuviera que crear un traje de gitana, haría algo más puro y clásico. El volante como único recurso y un tejido liso. Jugaría con la silueta. » A los pocos días de nuestra conversación, me envía unos maravillosos figurines que recogen esas ideas (fotos en la cabecera y al final de este texto). «  Me gustan los trajes de una pieza, sin escote por detrás y en forma de pico por delante. Lunares pequeños, por supuesto. Un mantoncillo cogido con un broche; una flor, de tamaño prudente, en lo alto; algún peinecillo y corales. No hace falta nada más. Mis abuelas darían el visto bueno. »

Tras diseñar para varias marcas, Blanca se dedica a la enseñanza. « Me he ido descubriendo poco a poco. Creo en la desaceleración y en lo esencial. No me van los escaparates ni las pasarelas. La moda es un lenguaje que necesita tiempo para contar su historia. Me interesa desentrañar esa historia, que al fin y al cabo es la nuestra. La enseñanza me lleva por esa senda. » Esta alquimista del vestido me deja con esta idea revoloteando por la cabeza. El nuevo mundo que se avecina debería ser de los creadores de su estirpe. « ¿Quién visita hoy el Museo del Traje en Madrid o el de Artes y Costumbres populares aquí en Sevilla? Y sin embargo, sus colecciones reflejan el devenir de la historia igual de bien que cualquier museo de historia o de Bellas Artes. »

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Tras una extensa formación en cerámica, Ana afianzó su aprendizaje en Italia. Con esta sólida base, la artista ha afinado su estilo combinando libertad creativa e inspiración en otras tradiciones, siempre alejada de tendencias pasajeras. La delicadeza de sus piezas evoca más bien la estética wabi-sabi, esa corriente de origen japonés que busca la belleza en lo sencillo e imperfecto. Así, sus creaciones llevan inscrito el proceso de fabricación en la huella de sus manos o en las pinceladas visibles del barniz. Es una porcelana orgánica, en el extremo opuesto a las piezas producidas en serie y de acabados perfectos. Aquí, cada anillo, pendiente o cuenco parece recién salido del taller, acabado y al mismo tiempo inacabado, sencillo pero también sofisticado. Junto a lo japonés, la influencia de la estética escandinava se adivina también en algunas de estas piezas. Además, cada colección de Ana Salas lleva un nombre propio, siempre relacionado con las experiencias y la personalidad de la creadora.

Cuando uno visita la tienda de la calle Zaragoza, percibe de inmediato la coherencia entre la vida y el trabajo de Ana. Al igual que en su casa, los recursos, seleccionados con criterio, se reducen al mínimo. Los muebles, entre sencillez y espíritu retro, sirven de soporte a las piezas, siempre sin eclipsarlas. Todo está dispuesto con mimo. No se puede entrar en este lugar si se tiene prisa: uno va descubriendo poco a poco cada anillo, cada broche. Diseminadas por todo el espacio, cada creación se desvela pausadamente al acercarse y mirar. «Joyas silenciosas.» Ana Salas sabe bien que discreción y elegancia van de la mano. Su diálogo con la porcelana (la creadora trabaja a veces en el pequeño taller que ha instalado en un rincón de la boutique) produce un mundo vulnerable, liviano, y al mismo tiempo muy presente. Como la luz.

Ana Salas vende sus creaciones en su tienda de la calle Zaragoza y, en diciembre, en el mercadillo de Navidad de la Plaza Nueva.

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Para ilustrar las explicaciones de su madre, María José, la hija que ha tomado el relevo en el savoir–faire familiar, va sacando algunas piezas de la colección de mantones antiguos que ambas han reunido con los años: mantones isabelinos, chinescos, de cigarrera, Art déco, mexicanos… «El oficio de bordadora se transmitía de madres a hijas. Desde muy pequeñas, las niñas se entrenaban con un pequeño bastidor y luego seguían su aprendizaje en un taller. El sueldo que una bordadora traía a casa era vital para la economía familiar.» Uno se pregunta cuántas horas de trabajo se lleva cada pétalo, cada hoja, cada motivo bordado en la seda. ¿En qué pensaría la bordadora mientras dibujaba con aguja e hilo las alas de ese pájaro? Ángeles prosigue: «A partir de los años 60, el mantón entró en crisis: se perdió la calidad del bordado, los matices en el color. Empezaron a producirse de forma casi industrial para los turistas. Yo siempre me esforcé por proteger, por recuperar la esencia del mantón antiguo».

En 1979, Ángeles Espinar expuso por primera vez en una muestra de artesanía celebrada en el paseo Marqués de Contadero. «Lo vendí todo y lo mismo ocurrió en todas las exposiciones posteriores.» Justo enfrente de su casa en Villamanrique, al otro lado de la calle, se encuentra el taller. «En la mejor época empleaba a alrededor de 100 bordadoras. Hoy tengo 5 o 6. La imagen tradicional de las bordadoras trabajando juntas en un taller no existe desde los años 50: ahora se llevan el trabajo a casa y lo entregan una vez terminado». María José me muestra cómo se dibujan las plantillas que sirven para los diferentes motivos de bordado. Además, me enseña una pequeña colección de plantillas antiguas, en papel de arroz, algunas con el sello de Canton estampado en tinta. También da algunas puntadas para mostrarme cómo se borda un mantón. Con precisión y delicadeza, maneja la aguja y el hilo para, una a una, dar las puntadas que irán dibujando el pétalo de una flor. Me siento un poco ridículo grabando con mi iPhone las manos de María José, cuya pericia encierra más belleza y más verdad que cualquier gadget tecnológico. Y es que una visita al taller de Ángeles Espinar tiene algo de viaje en el tiempo, o más bien de una pausa en el tiempo. Como si los minutos se quedaran prendidos en esas manos expertas, o en esos jardines bordados en seda y siempre en flor.

«Elle a un beau point». C’est ainsi qu’était défini dans le passé le talent de certaines brodeuses de mantones spécialement douées pour le métier. Parce qu’une chose est de bien broder et une autre est d’avoir cette chose indéfinissable qui donne de la vie à la broderie. Quelque chose qui n’est pas apprise, que l’on a ou que l’on n’a pas. C’est Ángeles Espinar qui m’explique tout cela dans le salon de sa maison, dans le village de Villamanrique de la Condesa, à 30 kilomètres de Séville. La porte ouverte du jardin laisse pénétrer la lumière de l’automne. Dehors, je peux voir un bouquet de roses fraîchement coupées sur une table. Ángeles, 80 ans, me raconte avec passion l’histoire de son atelier. «Ma mère a commencé dans les années 30. Villamanrique fabriquait à cette époque presque toute la broderie pour les usines de Séville. Auparavant, les châles venaient tous de Canton, dans le galion de Manille, mais ils ont finalement commencé à être produits localement.»

Pour illustrer les explications de sa mère, María José, la fille qui a repris le savoir-faire familial, sort quelques uns des mantones anciens de la collection que mère et fille ont rassemblée au fil des ans: des modèles isabelinos, chinois, de cigarrera, Art déco, mexicains … «Le métier de brodeuse était transmis de mère en fille. Dès leur plus jeune âge, les filles recevaient un petit châssis pour broder. Elles suivaient ensuite leur apprentissage dans un atelier. Le salaire qu’une brodeuse rapportait à la maison était vital pour l’économie familiale. » On se demande combien d’heures de travail prend chaque pétale, chaque feuille, chaque motif brodé dans la soie. À quoi penserait la brodeuse en dessinant au fil et à l’aiguille les ailes de cet oiseau-là ? Angeles poursuit: «A partir des années 60, le mantón est entré en crise: le savoir-faire de la broderie s’est perdu. Ils ont commencé à être produits presque de manière industrielle pour les touristes. De mon côté, je me suis appliquée à protéger, à récupérer l’essence du mantón à l’ancienne. «

En 1979, Ángeles Espinar expose pour la première fois lors d’une exposition d’artisanat à Séville «J’ai tout vendu et ça a été pareil dans toutes les expositions suivantes.» L’atelier se trouve juste en face de sa maison à Villamanrique, de l’autre côté de la rue. «À la meilleure époque, j’employais environ 100 brodeuses. Aujourd’hui, j’en ai 5 ou 6. L’image traditionnelle des brodeuses travaillant ensemble dans un atelier n’existe plus depuis les années 50: maintenant, elles ramènent le travail à la maison et le livrent une fois terminé» . María José me montre comment les modèles utilisés pour différents motifs de broderie sont dessinés. Elle me montre aussi une petite collection de vieux modèles, sur du papier de riz, certains avec le sceau de Canton estampé à l’encre. Elle fait également quelques points dans la soie pour me montrer comment on brode un mantón. Avec précision et délicatesse, elle manie l’aiguille et le fil pour donner, un à un, les points qui vont dessiner le pétale d’une fleur. Je me sens un peu ridicule d’enregistrer avec mon iPhone les mains de María José, dont le savoir-faire renferme plus de beauté et de vérité que n’importe quel gadget technologique. C’est qu’une visite de l’atelier de Ángeles Espinar est comme un voyage dans le temps, ou plutôt une pause dans le temps. Comme si les minutes restaient accrochées à ces mains expertes, ou à ces jardins brodés en soie et toujours en fleur.

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Visito el estudio de Mariano Martín Santonja, en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. En una planta baja, y alrededor de una larga mesa, cuatro trabajadoras se dedican a bordar el dosel que protegerá una escultura de la Virgen durante una procesión local. Mariano vigila el trabajo y toma la aguja cuando le parece necesario. Durante 20 años se ha dedicado a este «arte popular aplicado.» Ya desde pequeño, Mariano se extasiaba frente a los suntuosos mantos y túnicas con las que se visten las esculturas barrocas honradas durante la Semana Santa de Sevilla. Durante la visita, me explica que bordar no es simplemente dibujar sobre tela: hay que jugar con los tonos de los hilos y el tipo de puntada para «dar vida al bordado». Un verdadero «trabajo experto» que busca reproducir todos los matices de la naturaleza utilizando el hilo y la aguja. Cuando se entra en un taller como este, inmediatamente se siente el contraste con el mundo exterior: afuera, la vida cotidiana con su ritmo acelerado; aquí, rodeado de piezas de bordados antiguos e imágenes religiosas, el tiempo se detiene ante la dedicación y la concentración de las bordadoras. Los tiempos modernos, con sus máquinas y su obsesión por lo práctico, parecen muy lejos. ¿No es este el escenario perfecto para el cultivo del arte?

Para visitar el estudio de Mariano Martín Santonja es imprescindible reservar: 00 34 686 925513

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1964. La Princesse Grace de Monaco visite la Feria de Séville et souhaite être habillée par Lina, une maison qui, en quelques années, est devenue célèbre pour son savoir-faire dans la création de robes de flamenca. Après une nuit entière passée à terminer cette commande inattendue, Marcelina Fernández, danseuse et fondatrice de la maison avec son mari (toréador et dessinateur), se rend le matin avec le costume à l’hôtel Alfonso XIII. Dans la suite où elle loge, Lina se souvient de Grace Kelly comme d’une «femme grande à la peau claire ornée de petites taches de rousseur». Lors de l’essayage, tout le monde réalise avec étonnement qu’aucun ajustement n’est nécessaire: le tissu s’adapte parfaitement au corps. L’image de la star hollywoodienne en robe à volants fera le tour du monde et fera de Lina LA maison de couture flamenca par excellence. Depuis lors, la marque s’est toujours attachée à la confection de robes de façon complètement artisanale. Le plus grand soin est apporté à la coupe et aux finitions, avec comme résultat des pièces uniques. Aujourd’hui, Mila et Rocío, les filles de Marcelina, dirigent la maison et s’occupent d’en préserver l’héritage. La boutique à côté de la Plaza del Salvador, qui a reçu les visites de John Galliano et de Jean Paul Gaultier, est un mélange de point de vente, d’atelier et de lieu de rencontre. Les clientes viennent se laisser conseiller pour trouver la robe qui fera d’elles la plus belle de la Feria, dans une ambiance qui, malgré la notoriété de la marque, reste accueillante et décontractée. Lina est une grande famille. Comme sa fondatrice l’a toujours voulu. Un lieu ouvert à tous qui fait partie du patrimoine de Séville. Une adresse qui vaut le détour pour comprendre cette partie essentielle du folklore andalou. Toujours sous le regard sublime de Grace Kelly.

Calle Lineros, 17

Tél. 954 212 423

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