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Je visite l’atelier de Mariano Martín Santonja, dans un des plus vieux quartiers de Séville. Dans un rez-de-chaussée, et autour d’une table toute en longueur, quatre ouvrières s’appliquent à broder un dais qui protégera une sculpture de la Vierge lors d’une procession locale. Mariano surveille leur travail et prend l’aiguille quand cela lui semble nécessaire. Cela fait 20 ans qu’il se consacre à cet « art appliqué populaire », lui qui, petit, s’extasiait devant les somptueuses capes et tuniques dont on habille les sculptures baroques honorées pendant la Semaine Sainte de Séville. Il m’explique que broder, ce n’est pas simplement dessiner sur du tissu: il faut jouer avec les tonalités des fils et le type de point pour « rendre les broderies vivantes ». Un vrai « travail d’expert » qui cherche à reproduire toutes les nuances de la nature à l’aide du fil et de l’aiguille. Quand on entre dans un atelier comme celui-ci, on sent tout de suite le contraste avec le monde extérieur: dehors, c’est la vie quotidienne avec son rythme accéléré; ici, entourés de morceaux de broderies anciennes et d’images pieuses, le temps s’arrête devant le dévouement et la concentration des brodeuses. Les temps modernes, avec leurs machines et leur recherche du pratique, sont bien loin. N’est-ce pas la cadre parfait pour la naissance de l’art?

Pour visiter l’atelier de Mariano, il faut réserver au 00 34 686 925513

(ESPAÑOL) ¿Sabía que las casas parisinas de alta costura confían sus trabajos de bordado a artesanos sevillanos? Sevilla alberga alrededor de diez talleres donde especialistas del hilo y la aguja trabajan con precisión y pasión. El gesto debe ser certero, la vocación decidida. Son incontables las horas que se pasan dibujando motivos vegetales con hilo de oro o patrones geométricos en terciopelo. Estas auténticas obras de arte se usan generalmente para vestir a las vírgenes y a Los Santos que pueblan las iglesias de la ciudad. Un savoir-faire conservado en Sevilla como en ningún otro lugar.

Visito el estudio de Mariano Martín Santonja, en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. En una planta baja, y alrededor de una larga mesa, cuatro trabajadoras se dedican a bordar el dosel que protegerá una escultura de la Virgen durante una procesión local. Mariano vigila el trabajo y toma la aguja cuando le parece necesario. Durante 20 años se ha dedicado a este « arte popular aplicado. » Ya desde pequeño, Mariano se extasiaba frente a los suntuosos mantos y túnicas con las que se visten las esculturas barrocas honradas durante la Semana Santa de Sevilla. Durante la visita, me explica que bordar no es simplemente dibujar sobre tela: hay que jugar con los tonos de los hilos y el tipo de puntada para « dar vida al bordado ». Un verdadero « trabajo experto » que busca reproducir todos los matices de la naturaleza utilizando el hilo y la aguja. Cuando se entra en un taller como este, inmediatamente se siente el contraste con el mundo exterior: afuera, la vida cotidiana con su ritmo acelerado; aquí, rodeado de piezas de bordados antiguos e imágenes religiosas, el tiempo se detiene ante la dedicación y la concentración de las bordadoras. Los tiempos modernos, con sus máquinas y su obsesión por lo práctico, parecen muy lejos. ¿No es este el escenario perfecto para el cultivo del arte?

Para visitar el estudio de Mariano Martín Santonja es imprescindible reservar: 00 34 686 925513

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Plaza de los Venerables, 8

Tous les jours 10h-18h

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Beaucoup moins connus que le Parque de María Luisa, ces petits jardins gardent tout l’esprit de la Séville romantique. En effet, même si leur origine se situe au 18ème siècle, c’est au siècle suivant, en pleine période romantique, qu’ils ont été façonnés tels qu’on les connaît aujord’hui. L’agencement de l’espace tend à créer un effet théâtral, en accord avec le goût de l’époque: sculptures sur piédestal de divinités romaines (Vénus, Cupidon), sentiers recouverts de verdure débouchant sur des petites places cachées…

Côté verdure, des espèces autochtones telles que le jasmin, l’oranger ou le jacaranda se mêlent à des exemplaires venus d’Amérique du Sud, ce qui contribue à l’exotisme d’un espace qui, par moments, pourrait se trouver aussi bien à Rome qu’à La Havane. Un véritable jardin secret.

Les Jardines se trouvent juste en face de la Plaza de América du parc de María Luisa.

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Don Juan, vous connaissez? Le séducteur mythique, dont les aventures se déroulent à Séville, défraie la chronique depuis des siècles. Dans la légende, cet aristocrate mène pendant des années une vie de débauche et de luxure, s’opposant aux règles sociales et religieuses, jusqu’au jour où il est puni. Mais a-t-il vraiment existé? En tout cas, à Séville, on aime bien imaginer que les auteurs qui ont créé le mythe se sont inspiré de Miguel de Mañara. Ce riche sévillan du XVIIe siècle a contribué avec sa fortune au développement de la Hermandad de la Santa Caridad (Confrérie de la Sainte Charité), dont le but était (est) de porter secours aux malades les plus démunis. Les chroniques de l’époque parlent de son dévouement envers les pauvres, qu’il soignait parfois de ses propres mains. Il a aussi financé en grande partie la construction de l’hôpital de la Confrérie, ainsi que de son église. Et tout cela, dit-on, après une période de sa vie vouée à la débauche…

De nos jours, on commence la visite de l’Hospital de la Caridad par un grand patio à colonnades. Divisé en deux par une galerie, il héberge deux fontaines de style italien surmontées par deux sculptures en marbre représentant la Foi et la Charité. La dernière fois où je l’ai visité, deux vieux messieurs étaient assis sur un banc à papoter. Des pensionnaires de l’hôpital, j’imagine. Je me suis dit qu’il est incroyable qu’une institution créée il y a trois siècles continue de fonctionner, exactement au même endroit.

L’accès à l’église se fait à travers une porte au fond. On est tout de suite frappé par cet espace au baroque exacerbé, qui, pour mieux faire passer son message, a été conçu comme un décor théâtral. Les deux chefs-d’oeuvre de Valdés Leal accrochés à l’entrée nous rappellent avec un réalisme cru le caractère passager de la gloire et de la richesse: sur l’un, les cadavres d’un évêque et d’un chevalier, parés des habits du pouvoir, apparaissent rongés par les vers. Sur l’autre, la mort éteint d’une main la flamme de la vie et écrase d’un pied un globe terrestre. Ensuite, changement de registre grâce aux toiles de Murillo, quatre desquelles ont été emportées par le maréchal Soult en 1810, pendant la Guerre d’Indépendance espagnole (elles sont aujourd’hui remplacées par des reproductions): des scènes bibliques à la douceur caractéristique du peintre sévillan. Enfin, le maître-autel sert de scène à une Mise au tombeau de Pedro Roldán, dont les sculptures sont touchées d’un dramatisme émouvant. Cet ensemble artistique, un des plus remarquables d’Espagne, a été conçu pour éveiller chez le visiteur un sentiment d’humilité et de charité. Preuve ultime de cette vocation, Miguel de Mañara s’est fait enterrer sous le seuil de la porte principale de l’église, de façon à ce que les gens foulent sa pierre tombale en accédant au temple. Son épitaphe, taillé dans la pierre, dit: ici repose le pire homme qui ait jamais existé.

Calle Temprado, 3

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Voici un endroit que j’avais toujours voulu visiter. Le palais des Dueñas, résidence sévillane des ducs d’Alba, figure parmi les plus beaux palais de la ville. Il a été ouvert au public en mars dernier. Mais qui sont les Alba?

Rien de moins que l’une des familles les plus anciennes de la noblesse espagnole. L’expression Grand d’Espagne, ça vous dit quelque chose? Eh bien, les voilà! Depuis le 15e siècle, cette famille a cumulé titres, propriétés et, surtout, un patrimoine artistique exceptionnel. Cayetana, XVIII duchesse d’Albe, était un personnage énormément populaire dans tout le pays. Morte en 2014, son physique indescriptible (plusieurs opérations esthétiques ratées?), ses trois mariages (le dernier à 85 ans) et sa personnalité rock’n’roll faisaient d’elle une habituée de la presse people. C’est à Séville, dans son palais des Dueñas, qu’elle passait la plupart de son temps. Elle y a reçu des personnalités telles que Grace et Rainier de Monaco. Amoureuse de la capitale andalouse, de ses traditions et de son style de vie, on la voyait tous les ans se promenant à la Feria ou assistant depuis un balcon aux processions de la Semaine Sainte. Mais elle a aussi été très critiquée, en raison de ses immenses propriétés terriennes et du fait qu’elle représentait une institution anachronique. Son fils a décidé d’ouvrir au public son exceptionnel palais sévillan, construit entre le 15e et le 16e siècle.

Je l’ai visité un après-midi de juillet. Je traversais enfin cette grille devant laquelle j’étais passé tellement de fois. Derrière deux grands palmiers, la façade principale se dressait recouverte d’un bougainvillier géant. On parcourt d’abord une succession de petits jardinets dans la plus pure tradition sévillane: des orangers, du jasmin et quelques petites fontaines en azulejos. Mais le vrai joyau du palais est sans doute son patio principal, de style andalou, où se mélangent architecture Renaissance et mudéjar. On a l’impression qu’on est dans un décor de théâtre, tellement le cadre est magnifique. Le jaune des murs, la finesse des colonnes, les roses, le ciel de Séville… tout se conjugue pour créer un moment hors du temps. Un escalier monumental mène à l’étage, qui n’est pas ouvert à la visite. Tout autour s’agencent une chapelle recouverte d’azulejos de Triana du 16e siècle, une salle de danse et autres pièces avec des objets ayant appartenu à la Duchesse (dont une aquarelle peinte par Jacqueline Kennedy lors de son séjour dans le palais). Ce côté intime (photos de famille, robe flamenca…) nous rappelle que l’on est dans une résidence encore habitée. Contrairement à la Casa de Pilatos, l’autre palais incontournable à Séville, les Dueñas garde l’empreinte de la vie quotidienne de ses occupants. Ce qui nous permet, le temps d’un après-midi, de nous imaginer en Grand d’Espagne, heureux car on sait que l’on pourra toujours revenir à cet endroit sublime.

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‘Je n’aime pas la corrida. Je trouve ça cruel et barbare’. OK, très bien, nous avons tous notre point de vue vis-à-vis de cette tradition. Malgré tout, la visite des arènes de la Plaza de Toros de la Real Maestranza devrait être une étape obligée dans votre séjour à Séville. D’abord pour ses couleurs: le blanc immaculé de la chaux, le rouge des portes et le jaune de la terre sur lequel se déroule la cérémonie de la corrida. Cette dernière couleur, une tonalité spéciale que l’on appelle albero et qui sert à peindre les façades des maisons et des églises, constitue un élément caractéristique dans la polychromie de la ville. Ajoutez à cela le bleu d’un ciel comme on ne le trouve qu’à Séville et voilà l’image éblouissante d’un endroit légendaire. Le musée sur l’histoire des arènes et sur l’évolution de la tauromachie héberge une collection unique de tableaux, d’affiches, de têtes de taureaux et  d’habits de lumière. La visite se finit par la petite chapelle, ornée d’azulejos représentant la vierge de la Macarena et le Christ du Gran Poder, où vont se recueillir les toréros avant la corrida. Une fois sortis, traversez la rue et allez vous recueillir devant la statue de Carmen, tuée ici par un brigadier navarrais…

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Calle Antillano Campos, 14 (quartier de Triana)

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