L’art

Les Exvotos sont les enfants terribles de la création sévillane. Leur travail mêle tradition et modernité et joue avec la religiosité populaire et le paganisme. Le métal, le bois et surtout la céramique se transforment sous leurs mains en pièces habitées d’humour et de sophistication. Leurs références couvrent le Baroque et l’Antiquité, les avant-gardes, le mysticisme et même le kitsch. Un torrent de génie andalou. « Nous ne recherchons pas la perfection, nous croyons beaucoup à la spontanéité. Le parfait, le symétrique, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes attirés par l’asymétrie, l’impur, l’usé. Cette merveilleuse imperfection qui finit par être doublement belle. Ce que j’aime le plus peindre, ce sont des gens qui louchent. En fait, ce sont les pièces que nous vendons le mieux », explique Daniel. « Nous ne vendons pas du faux. Nous recherchons la beauté et nous avons une idée concrète de ce que nous aimons, mais nous nous laissons aussi aller à l’inspiration du moment. Il faut que ce soit frais. Nous recherchons l’étincelle, l’authenticité, la lumière. La lumière naturelle est la base de tout. Cela peut surprendre, mais nous n’aimons pas l’artifice. Par exemple, la série #lahoradelafruta, que nous publions régulièrement sur notre profil Instagram, est née d’une habitude qui fait vraiment partie de notre quotidien. » Les Ex-Votos font de la vie une œuvre d’art. Et pas seulement en ce qui concerne leurs pièces : être reçu dans leur atelier constitue une expérience teintée d’art de vivre à l’andalouse et, en même temps, d’esprit cosmopolite. Chaque visite a quelque chose d’un rituel initiatique sous le signe du naturel et, finalement, de l’art.

L’atelier

Situé au nord de la vieille ville, l’atelier de Daniel et Luciano est un lieu de pèlerinage pour les connaisseurs. Un authentique cabinet de curiosités où, quand ils ne reçoivent de visites, le couple travaille dans une atmosphère monastique. L’exubérance des pièces contraste avec la concentration respirée. #quieroelconvento (#onveutlecouvent) est en fait le hashtag que les Exvotos répètent le plus sur les réseaux sociaux ces derniers temps. « Nous sommes conventuels dans notre routine. C’est le style de vie dont notre travail a besoin et auquel nous aspirons également : la vie des moines, axée sur la prière et le travail. La prière entendue comme méditation, comme un être en contact avec soi-même. » Daniel et Luciano mettent toute leur énergie à trouver un endroit pour atteindre cet idéal. « Nous voudrions une maison où le travail se confondrait avec la vie. » Après le confinement, il semble que tout le monde recherche la même chose : la demande de logements avec patio, terrasse ou jardin a explosé. « Pendant des années, j’ai voulu acheter un bout d’espace en plein air qui ne serait qu’à moi et maintenant il semble que tout le monde veut le couvent ! », s’exclame Luciano. « Ce que nous aimons le plus au monde est l’horizon. Ce qui m’émeut le plus, c’est la campiña sévillane : un champs d’oliviers, un paysage ondulé, les paysages de mon enfance, la Vega de Carmona aux environs de Séville. La nature est l’une de nos plus grandes sources d’inspiration. »

La ville

Entre le centre-ville, où ils vivent, et le quartier de la Macarena, où ils travaillent, la vie quotidienne des Exvotos se partage entre deux Séville très différents. «Nous vivons dans le Ground Zero sévillan : une ville incroyablement belle mais anonyme. Il n’y a pas de vie de quartier, il y a peu de rapports humains. Pendant les applaudissements à 20h, nous étions peu nombreux à sortir à la fenêtre car il n’y a là-bas que des appartements touristiques qui, pendant le confinement, étaient vides. Au contraire, les quartiers de San Luis et de la Macarena, où nous avons notre atelier, conservent toujours leur personnalité », explique Luciano. « Séville a beaucoup changé. Quand nous sommes arrivés, c’était une ville rêveuse, repliée sur elle-même. D’un coup, tout a commencé à dépendre du tourisme et cela a eu des conséquences sur le prix des logements et des locaux. » Daniel ajoute : « Séville est très décaféinée. Nous avons connu une ville, des ambiances, qui n’existent plus. Il reste des poches de résistance, mais il faut savoir les repérer. L’authenticité s’est évaporée. Cela devient encore plus évident quand nous revenons dans nos villages d’origine : là-bas, on trouve toujours de la vie. » Luciano abonde : « Une ville n’est pas seulement ses bâtiments, mais surtout ses habitants. Les touristes viennent à Séville aujourd’hui comme s’ils visitaient Disneyland. Que je sache, personne ne vit à Disneyland, pas vrai ? Eh bien, dans le centre de Séville non plus. »

Épilogue

« Nous croisons parfois La Esmeralda (célèbre transformiste sévillan des années 1980 et 1990, véritable mythe local) dans la rue (elle nous dit toujours quand elle nous voit ensemble : « vous êtes comme les figurines sur un gâteau de mariage »). Ces moments nous renvoient à ce Séville disparu. Les grandes figures comme elle n’obtiennent pas l’attention qu’elles méritent. Séville peut être très négligent envers le talent local. Ocaña est parti à Barcelone et il y a rayonné. » Une fois terminées, la plupart des pièces de The Exvotos voyagent en dehors de Séville, où elles éveillent la convoitise de collectionneurs et de magazines spécialisés. Le génie que cette ville a toujours allaité continue de trouver son meilleur public ailleurs. « Il est vrai aussi que ces personnages géniaux ont toujours abondé en Andalousie. Ils faisaient partie de la vie de tous les jours et c’est peut-être pour cela qu’ils n’étaient pas, et ne sont pas, mis en valeur comme il faudrait. »

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L’autre jour, un ami m’a dit: Séville ne finit jamais. Lui, sévillan de pure souche, disait ça comme si c’était une évidence. Mais le fait est qu’on oublie souvent la richesse historique et patrimoniale de cette ville unique. Séville regorge d’église, de palais, de jardins… et l’histoire a fait d’elle une des villes les plus importantes en Europe. Je ne peux donc qu’être d’accord avec mon ami: Séville, comme on dit de Paris, ne finit jamais.

Aujourd’hui, je vous fais découvrir un joyau. Le palais de Villapanés fut construit par l’amiral Manuel López Pintado en 1728. Il servit ensuite de résidence aux marquis de Villapanés, qui y ont vécu jusqu’au début du XXIe siècle, quand il a été transformé en hôtel 5*. Donnant sur la petite place de Santiago, la façade est austère, avec un grand balcon sous lequel s’affiche le blason de la famille. Mais, une fois traversée le grand portail, le patio principal efface cette première impression: la blancheur des murs et des colonnes en marbre, le bruit de l’eau dans la fontaine centrale, les grandes plantes tropicales agencées tout autour…. l’austérité extérieure devient sobriété et élégance, dans la tradition des patios andalous. Le reste de l’hôtel participe également de cet esprit, tant par les éléments architecturaux d’origine que par les aménagements effectués lors de sa transformation. Le blanc et le noir se succèdent dans les couloirs et les allées autour du patio, dessinant des motifs géométriques sur les sols en marbre. Le passé et le présent se rencontrent dans un cadre équilibré et apaisant. Le chic à la sévillane.

Je suis reçu par Martina, nantaise d’origine mais sévillane dans le coeur. Elle dirige cet hôtel incontournable où luxe rime avec discrétion et simplicité. Professionnelle et efficace tout en étant proche, cette belle française m’a réservé une des plus magnifiques chambres qui soient: la suite Torreón. Elle occupe l’ancien pigeonnier du palais, au sommet d’une tour dans l’aile sud de la demeure. Tout autour, de grandes baies vitrées, protégées par des rideaux, offrent un des plus beaux panoramas sur le centre historique. Le magnifique plafond à caissons, à plus de 5 mètres du sol, renforce cette impression d’être suspendu au-dessus de la ville. Et puis il y a la lumière de Séville. Du matin au soir, elle inonde cet espace éthéré, jouant sur les surfaces et les angles du mobilier: les tables, les fauteuils et les lampes révèlent ainsi leurs lignes d’inspiration design. J’ai adoré le contraste entre la vue sur les toits en tuiles et les clochers baroques de la vieille ville d’un côté, et cet intérieur épuré de l’autre. La terrasse privée et la baignoire en marbre (d’origine) subliment cette idée du luxe calme et sans artifices inutiles.

Le personnel de l’hôtel a été à tout moment très attentionné, sans être intrusif. En accord avec l’esprit de l’établissement, les gens à la réception, tout comme le room service, ont fait preuve d’une attitude professionnelle et discrète. J’ai pu profiter du spa, de la terrasse commune (superbes vues et petite piscine!), ainsi que d’un des meilleurs petits-déjeuners de la ville, servi dans une salle de l’ancien palais dont les murs ont conservé les azulejos d’origine. Ensuite, retour dans le cocon de ma chambre, sur les hauteurs de Séville, loin de tout mais tout près du ciel d’Andalousie.

Palacio de Villapanés, calle Santiago 31

954 50 20 63

www.palaciovillapanes.com

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Des églises à chaque coin de rue. Des vitrines remplies de bondieuseries. Des murs recouverts avec des affiches pieuses. Ils sont fous ces sévillans! En France, la religion c’est la religion. Si on visite les églises, si on participe à une procession, c’est sûrement parce qu’on a une foi bien ancrée. En Espagne, et surtout en Andalousie, ce n’est pas toujours si simple. La religion est à l’origine et imprègne des traditions et des gestes de la vie quotidienne, sans que cela ait forcément un sens religieux orthodoxe. La Semaine Sainte exacerbe cette particularité: pendant sept jours, toute la ville vit au rythme des processions qui défilent dans les ruelles des vieux quartiers. Chaque confrérie sort des sculptures baroques (en général, un Christ et une Vierge en pleurs), richement parées de fleurs, de bijoux et de velours, et entourées du parfum de l’encens et des airs mélancoliques des fanfares. Tous les membres de la confrérie, tous les voisins du quartier, participent à ce moment de communion, mélange subtil de sentiment d’appartenance, de mémoire collective et de sensibilité artistique. On défile en pénitent pour exprimer sa dévotion, oui, mais aussi (et très souvent) parce que son père, son grand-père et son arrière-grand-père faisaient déjà partie de telle confrérie et que, petit, on assistait aux processions. On chante une saeta depuis un balcon, on jette une pluie de pétales d’oeillets au passage de la Vierge parce qu’on veut s’inscrire dans une tradition. On vient admirer ces chefs-d’oeuvre du Baroque sur leurs chars en argent car l’être humain cherche inlassablement la beauté. Il faut laisser de côté les préjugés, se défaire de sa culture et se laisser atteindre par les sons, les images et les parfums de ces moments hors du temps, où tout s’harmonise pour faire naître l’émotion. Et bien sûr, si vous voulez prier, allez-y!

Quelques conseils pour bien profiter de la Semaine Sainte à Séville:

1. Goûtez aux pâtisseries typiques de cette saison: les pestiños, les torrijas (espèce de pain perdu), les flores… Le miel, l’anis et la cannelle évoquent des saveurs de temps passés. Mention spéciale pour la confiserie Los Angelitos (calle Alcaicería de la Loza, 29) et son énorme choix de spécialités locales

2. Munissez-vous d’un programme pour connaître les horaires et les parcours des processions

3. Pas de panique! Pendant les sept jours que dure la Semaine Sainte, la foule envahit les rues. On reste zen, on respire et on profite de cette ambiance indescriptible où la dévotion, le recueillement et la fête se confondent!

4. Chaque confrérie ayant une histoire et un style particulier, il faut apprécier les détails qui en font leur spécificité: les couleurs des tuniques des pénitents, les airs joués pour les fanfares, la façon dont chaque char avance dans leur parcours du centre-ville… Une richesse inépuisable, faite de siècles d’histoire et d’art

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Attention! Vous qui êtes à Séville en vacances, qui avez visité l’Alcazar, assisté à un spectacle de flamenco et dégusté le meilleur jambon ibérico, ne partez pas sans faire une halte chez Garlochí (le terme veut dire « coeur » en langue gitane). Un bar décoré comme la plus baroque des chapelles où se donne rendez-vous le plus varié des publics, entre bobo et populaire. L’univers de la Semaine Sainte sévillane, avec ses madones, ses velours et ses dorures imprègne le moindre recoin de cet endroit qui accueille célébrités et noctambules de toutes sortes. Une adresse incontournable, où l’on est prêt à oublier les prix un peu élevés des spécialités telles que l’Eau de Séville ou le Sang du Christ…

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Quand on me demande si cela vaut la peine de passer une journée à Cordoue, je réponds toujours: oui! Même si j’ai un faible pour Cadix, une autre ville à proximité de Séville, Cordoue mérite une visite. Voici mes incontournables dans l’ancienne capitale de l’Andalousie arabe:

1. La mezquita, bien sûr, l’éblouissante grande mosquée bâtie sous le règne du calife Abd al-Rahman Ier et agrandie et embellie par ses successeurs. La richesse de cette construction nous rappelle que Cordoue était une des villes les plus raffinées de l’Europe médiévale

2. La judería, l’ancien quartier juif, souvenir d’une époque où les religions cohabitaient de façon harmonieuse. Ne manquez pas de visiter la petite synagogue du XIVe siècle, émouvante dans sa simplicité

3. Les patios de Cordoue sont réputés par leur beauté. D’ailleurs, un festival est organisé tous les ans au mois de mai pour en élire les plus jolis. N’hésitez pas à pousser les portes des maisons quand vous vous baladez… vous tomberez peut-être sur un des ces havres de paix fleuris

4. Le musée Julio Romero de Torres, célébrissime peintre cordouan dont les toiles représentent des femmes empreintes de sensualité et mystère. Un peu kitsch, certes, mais fascinant tout de même

5. Les spécialités locales, telles le salmorejo, ce gaspacho épais; le flamenquín, rouleau de viande, jambon et œuf dur, ou encore les beignets d’aubergine au miel

Le seul inconvénient que je trouve à Cordoue, et que j’ai encore pu vérifier lors de ma dernière visite en juillet, est le fait que certaines rues du centre historique soient vraiment envahies par les magasins et restaurants touristiques. Encore plus qu’à Séville, on dirait!

Pour vous rendre à Cordoue, le moyen le plus pratique est de prendre le train à la gare de Santa Justa de Séville (1h30 de trajet): www.renfe.es

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Comme dans les anciennes abacerías, Casa Moreno a deux parties. D’un côté, la partie épicerie, ouverte sur la rue, où s’entassent les bouteilles et les boîtes de conserves. Des jambons sont suspendus au plafond. Une clientèle d’habitués vient régulièrement acheter de la charcuterie, des fromages ou encore des pois chiches et des lentilles au poids. Mais la surprise se trouve derrière le comptoir: un bar à tapas au décor chargé, à base d’images religieuses, de vieilles photos de corrida et de petits mots avec les réflexions philosophiques d’Emilio, le serveur existentialiste! Par exemple: No salir en televisión es un gesto de buen gusto (Ne pas passer à la télé est un geste de bon goût). Lors de ma dernière visite, Francisco Moreno, le patron, m’a expliqué que cette adresse centenaire est gérée par la même famille depuis les années 40. Aujourd’hui, elle résiste l’invasion d’adresses ouvertes pour appâter le touriste et attire une clientèle de locaux et d’étrangers bien avisés.

Côté cuisine, c’est très simple: il n’y en a pas. On oublie donc les créations sophistiquées de la nouvelle cuisine sévillane et on se régale de petites portions des meilleurs produits du terroir espagnol. Jamón, chorizo, fromage Cabrales, anchois du Cantabrique… ainsi qu’un énorme choix de vins nationaux. A l’heure du petit-déjeuner, l’ambiance est plutôt calme. On prend son café et ses tostadas debout au comptoir, en regardant le va-et-vient des clients qui viennent faire les courses. L’après-midi, dès l’heure de l’apéritif, l’espace bar se remplit de gens, surtout le weekend. Un vrai must.

Calle Gamazo, 7

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Ces appartements touristiques occupent une ancienne maison seigneuriale, au détour d’une ruelle du quartier de Santa Cruz. A deux pas de la Cathédrale et de l’Alcázar, ils sont adossés à l’Hospital de los Venerables, joyau architectural et siège du Centro Velázquez. Le patio est un bel exemple d’architecture populaire, avec ses grilles en fer forgée, ses murs peints à la chaux et ses géraniums. Prendre son petit-déjeuner sous l’oranger est un vrai moment de bonheur! Séville à l’état pur! Les appartements ont été décorés dans un style contemporain, avec des touches design. J’ai beaucoup apprécié cet équilibre entre l’architecture traditionnelle du patio et la modernité des appartements. Ils sont tous équipés d’un salon, d’une cuisine et d’une salle de bains. Au premier étage, une belle terrasse donnant sur la Giralda: installé sur un transat, et entouré de palmiers et des toits de Santa Cruz, on succombe facilement à la magie, surtout par une nuit de pleine lune. La gentillesse et l’accueil d’Alvaro font le reste. Grand luxe, le duplex avec terrasse privée pour un séjour sur les hauteurs. Un vrai coup de coeur!
www.apartamentoslosvenerables.es

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‘Je n’aime pas la corrida. Je trouve ça cruel et barbare’. OK, très bien, nous avons tous notre point de vue vis-à-vis de cette tradition. Malgré tout, la visite des arènes de la Plaza de Toros de la Real Maestranza devrait être une étape obligée dans votre séjour à Séville. D’abord pour ses couleurs: le blanc immaculé de la chaux, le rouge des portes et le jaune de la terre sur lequel se déroule la cérémonie de la corrida. Cette dernière couleur, une tonalité spéciale que l’on appelle albero et qui sert à peindre les façades des maisons et des églises, constitue un élément caractéristique dans la polychromie de la ville. Ajoutez à cela le bleu d’un ciel comme on ne le trouve qu’à Séville et voilà l’image éblouissante d’un endroit légendaire. Le musée sur l’histoire des arènes et sur l’évolution de la tauromachie héberge une collection unique de tableaux, d’affiches, de têtes de taureaux et  d’habits de lumière. La visite se finit par la petite chapelle, ornée d’azulejos représentant la vierge de la Macarena et le Christ du Gran Poder, où vont se recueillir les toréros avant la corrida. Une fois sortis, traversez la rue et allez vous recueillir devant la statue de Carmen, tuée ici par un brigadier navarrais…

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 S’il y a un projet architectural qui a créé de la polémique ces dernières années à Séville, c’est bien celui-ci (je vous parlerai de la tour Pelli dans un autre article). Cet espace attenant à la Plaza de la Encarnación a été pendant des années occupé par le marché du quartier. Laissé longtemps à l’abandon, il a retrouvé une nouvelle identité, et une raison d’être dans le centre-ville, grâce au projet de l’architecte allemand Jürgen Mayer. La structure ultramoderne a provoqué l’indignation d’une grande partie de la ville, pour qui il était inconcevable d’insérer un tel bâtiment dans le coeur des vieux quartiers. La presse locale a dénoncé une affronte contre la Séville éternelle et son style traditionnel. Mais finalement, une fois les travaux finis, « las setas » (les champignons, comme on les surnomme) ont réussi à séduire une ville qui a démontré être moins conservatrice qu’elle n’en a pas l’air. 

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