Un palais andalou du XIXe siècle, avec sa grille en fer forgée et son patio à colonnes. Une restauration soigneuse a débarrassé l’architecture originale de tout élément superflu, révélant ainsi sa pureté aérienne. Pour preuve, cet escalier d’un blanc immaculé dont la courbe, sensuelle et romantique, constitue une des vues les plus évocatrices de Séville. Depuis fin 2016, le palais de la famille Ybarra Osborne accueille l’hôtel Mercer, le seul 5* Grand Luxe de la ville. La demeure romantique s’est alors étoffé d’un mobilier à la pointe du design, qui épouse avec harmonie cette architecture dépouillée: tables Georgetti, fauteuils Fredericia, tapis Now Carpets… Un immense chandelier ultramoderne est suspendu au-dessus du patio et un jardin vertical soigneusement entretenu tapisse le mur du fond sur trois étages. Seul concession au folklore locale, un habit de lumière scintille dans une petite vitrine au premier étage. Les douze chambres de cet hôtel boutique mélangent le chic d’un appartement parisien au design italien. Modernité et classicisme interagissent en équilibre, créant un cadre résolument chic. C’est décontracté et simple, mais aussi sophistiqué. Ça va de soi. Cet air haussmannien contraste avec la salle de bains: toute en blanc, elle est recouverte de corian du sol au plafond. Ultra doux au toucher, ce matériau semble fondre pour former les creux du lavabo et de la baignoire, les angles de l’étagère et les coins de la pièce. Un cadre presque futuriste pour un véritable moment cocooning. Le soir, je monte sur la terrasse prendre un bain dans la piscine et profiter des vues sur la ville. Le ciel rose d’un coucher de soleil à Séville ne déçoit jamais. Rafraîchi et inspiré, je suis prêt à me laisser séduire par ce bar à cocktails dont le Tout-Séville parle. Dirigé par le célèbre bartender Diego Cabrera, le FIZZ Bar déploie une mise en scène soignée au millimètre près: fauteuils italiens, tables basses, rideaux en velours… Tout vous emmène vers ce comptoir en marbre noir derrière lequel apparaît une collection de bouteilles subtilement éclairées. Suis-je à Manhattan ou à Séville? Quelques questions sur mes goûts en matière de saveurs suffisent à José Hidalgo, le barman jeune et décontracté, pour me surprendre avec des créations passionnantes et imaginatives… . Il s’agit sans doute du meilleur bar à cocktails de la ville. Je monte dans ma chambre la tête légère et libre. Je m’endors en feuilletant le livre de Phaidon qui repose sur ma table de chevet: une histoire du Baroque, très appropriée pour Séville. Je pense alors que l’hôtel Mercer, cosmopolite et dans l’air du temps, ne détonne pas à côté des palais Renaissance et des églises mudéjar de la ville. Parce que Séville a toujours été une ville de contrastes. Séville, à sa manière, intègre toujours tout. Après une nuit de repos irréprochable et une douche qui est comme se déshabiller sous une pluie tiède (la meilleure que j’ai essayée dans un hôtel sévillan), je descend profiter d’un petit déjeuner frais et léger, parfait en quantité et en variété. Les employés me servent avec finesse mais sans formalités inutiles, dans l’esprit de l’hôtel. L’élégance, le luxe, ne se trouvent-ils pas toujours dans la simplicité, dans le naturel? La sophistication est subtilité. Cela suffit. Tout est à sa place dans cet hôtel.

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L’autre jour, un ami m’a dit: Séville ne finit jamais. Lui, sévillan de pure souche, disait ça comme si c’était une évidence. Mais le fait est qu’on oublie souvent la richesse historique et patrimoniale de cette ville unique. Séville regorge d’église, de palais, de jardins… et l’histoire a fait d’elle une des villes les plus importantes en Europe. Je ne peux donc qu’être d’accord avec mon ami: Séville, comme on dit de Paris, ne finit jamais.

Aujourd’hui, je vous fais découvrir un joyau. Le palais de Villapanés fut construit par l’amiral Manuel López Pintado en 1728. Il servit ensuite de résidence aux marquis de Villapanés, qui y ont vécu jusqu’au début du XXIe siècle, quand il a été transformé en hôtel 5*. Donnant sur la petite place de Santiago, la façade est austère, avec un grand balcon sous lequel s’affiche le blason de la famille. Mais, une fois traversée le grand portail, le patio principal efface cette première impression: la blancheur des murs et des colonnes en marbre, le bruit de l’eau dans la fontaine centrale, les grandes plantes tropicales agencées tout autour…. l’austérité extérieure devient sobriété et élégance, dans la tradition des patios andalous. Le reste de l’hôtel participe également de cet esprit, tant par les éléments architecturaux d’origine que par les aménagements effectués lors de sa transformation. Le blanc et le noir se succèdent dans les couloirs et les allées autour du patio, dessinant des motifs géométriques sur les sols en marbre. Le passé et le présent se rencontrent dans un cadre équilibré et apaisant. Le chic à la sévillane.

Je suis reçu par Martina, nantaise d’origine mais sévillane dans le coeur. Elle dirige cet hôtel incontournable où luxe rime avec discrétion et simplicité. Professionnelle et efficace tout en étant proche, cette belle française m’a réservé une des plus magnifiques chambres qui soient: la suite Torreón. Elle occupe l’ancien pigeonnier du palais, au sommet d’une tour dans l’aile sud de la demeure. Tout autour, de grandes baies vitrées, protégées par des rideaux, offrent un des plus beaux panoramas sur le centre historique. Le magnifique plafond à caissons, à plus de 5 mètres du sol, renforce cette impression d’être suspendu au-dessus de la ville. Et puis il y a la lumière de Séville. Du matin au soir, elle inonde cet espace éthéré, jouant sur les surfaces et les angles du mobilier: les tables, les fauteuils et les lampes révèlent ainsi leurs lignes d’inspiration design. J’ai adoré le contraste entre la vue sur les toits en tuiles et les clochers baroques de la vieille ville d’un côté, et cet intérieur épuré de l’autre. La terrasse privée et la baignoire en marbre (d’origine) subliment cette idée du luxe calme et sans artifices inutiles.

Le personnel de l’hôtel a été à tout moment très attentionné, sans être intrusif. En accord avec l’esprit de l’établissement, les gens à la réception, tout comme le room service, ont fait preuve d’une attitude professionnelle et discrète. J’ai pu profiter du spa, de la terrasse commune (superbes vues et petite piscine!), ainsi que d’un des meilleurs petits-déjeuners de la ville, servi dans une salle de l’ancien palais dont les murs ont conservé les azulejos d’origine. Ensuite, retour dans le cocon de ma chambre, sur les hauteurs de Séville, loin de tout mais tout près du ciel d’Andalousie.

Palacio de Villapanés, calle Santiago 31

954 50 20 63

www.palaciovillapanes.com

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Des églises à chaque coin de rue. Des vitrines remplies de bondieuseries. Des murs recouverts avec des affiches pieuses. Ils sont fous ces sévillans! En France, la religion c’est la religion. Si on visite les églises, si on participe à une procession, c’est sûrement parce qu’on a une foi bien ancrée. En Espagne, et surtout en Andalousie, ce n’est pas toujours si simple. La religion est à l’origine et imprègne des traditions et des gestes de la vie quotidienne, sans que cela ait forcément un sens religieux orthodoxe. La Semaine Sainte exacerbe cette particularité: pendant sept jours, toute la ville vit au rythme des processions qui défilent dans les ruelles des vieux quartiers. Chaque confrérie sort des sculptures baroques (en général, un Christ et une Vierge en pleurs), richement parées de fleurs, de bijoux et de velours, et entourées du parfum de l’encens et des airs mélancoliques des fanfares. Tous les membres de la confrérie, tous les voisins du quartier, participent à ce moment de communion, mélange subtil de sentiment d’appartenance, de mémoire collective et de sensibilité artistique. On défile en pénitent pour exprimer sa dévotion, oui, mais aussi (et très souvent) parce que son père, son grand-père et son arrière-grand-père faisaient déjà partie de telle confrérie et que, petit, on assistait aux processions. On chante une saeta depuis un balcon, on jette une pluie de pétales d’oeillets au passage de la Vierge parce qu’on veut s’inscrire dans une tradition. On vient admirer ces chefs-d’oeuvre du Baroque sur leurs chars en argent car l’être humain cherche inlassablement la beauté. Il faut laisser de côté les préjugés, se défaire de sa culture et se laisser atteindre par les sons, les images et les parfums de ces moments hors du temps, où tout s’harmonise pour faire naître l’émotion. Et bien sûr, si vous voulez prier, allez-y!

Quelques conseils pour bien profiter de la Semaine Sainte à Séville:

1. Goûtez aux pâtisseries typiques de cette saison: les pestiños, les torrijas (espèce de pain perdu), les flores… Le miel, l’anis et la cannelle évoquent des saveurs de temps passés. Mention spéciale pour la confiserie Los Angelitos (calle Alcaicería de la Loza, 29) et son énorme choix de spécialités locales

2. Munissez-vous d’un programme pour connaître les horaires et les parcours des processions

3. Pas de panique! Pendant les sept jours que dure la Semaine Sainte, la foule envahit les rues. On reste zen, on respire et on profite de cette ambiance indescriptible où la dévotion, le recueillement et la fête se confondent!

4. Chaque confrérie ayant une histoire et un style particulier, il faut apprécier les détails qui en font leur spécificité: les couleurs des tuniques des pénitents, les airs joués pour les fanfares, la façon dont chaque char avance dans leur parcours du centre-ville… Une richesse inépuisable, faite de siècles d’histoire et d’art

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Attention! Vous qui êtes à Séville en vacances, qui avez visité l’Alcazar, assisté à un spectacle de flamenco et dégusté le meilleur jambon ibérico, ne partez pas sans faire une halte chez Garlochí (le terme veut dire « coeur » en langue gitane). Un bar décoré comme la plus baroque des chapelles où se donne rendez-vous le plus varié des publics, entre bobo et populaire. L’univers de la Semaine Sainte sévillane, avec ses madones, ses velours et ses dorures imprègne le moindre recoin de cet endroit qui accueille célébrités et noctambules de toutes sortes. Une adresse incontournable, où l’on est prêt à oublier les prix un peu élevés des spécialités telles que l’Eau de Séville ou le Sang du Christ…

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Plaza de los Venerables, 8

Tous les jours 10h-18h

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Après une ballade au fil des places du centre-ville (plaza de la Candelaria, plaza de Mina), filez au quartier populaire de La Viña pour une baignade à la plage de la Caleta, petite et croquignolette, et pour goûter aux meilleures tapas du coin. Finissez le parcours dans les ruelles du quartier branché du Pópulo pour le premier verre de la soirée.

Cordoue? Grenade? Des visites sans doute incontournables. Mais Cadix, la tacita de plata, bien mérite aussi une visite.

Trains au départ de la gare de Santa Justa et bus de la gare du Prado de San Sebastián.

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Calle Siete Revueltas, 5

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Contraste: voilà le mot qui définit le mieux Séville. La tradition et la modernité, le passé et le présent se partagent de façon harmonieuse l’esprit de la ville. Dans l’identité sévillane cohabitent la fierté d’appartenir à une ville avec un patrimoine historique exceptionnel et l’ouverture sur les nouvelles tendances. A Séville, les processions baroques de la Semaine Sainte défilent devant des boutiques branchées; les bars à tapas traditionnels côtoient les restaurants où les jeunes chefs réinventent la cuisine andalouse et les femmes enfilent tout autant les dernières créations à la mode que les robes flamencas lors de la Feria. Je ne connais aucune ville où la tradition et la modernité soient à ce point vivantes dans tous les aspects de sa vie quotidienne.

L’autre jour j’ai visité l’atelier de La aguja en el dedo. Ismael, son créateur, et Evelyn, en charge des Relations Publiques, m’ont accueilli dans un appartement sévillan des années 1910, aménagé avec goût en showroom. La maison se caractérise depuis ses débuts par ses imprimés, tous spécialement conçus et réalisés pour chacune des collections. Les formes géométriques inspirent Ismael dans la création de ses vêtements pour homme et femme, qu’il confectionne, ou fait confectionner, de façon totalement artisanale. Ici, tout est made in Sevilla. Les robes, jupes, pulls et sweats qui composent chaque collection sont dessinés, coupés, cousus ou tricotés à la main, soit dans l’atelier même, soit par des couturières de différents quartiers de Séville. Une fois achevée, toute la collection est estampillée du logo de la maison. Les créations affichent un style urbain mélangeant les influences de l’ethnologie ou du street art. Une mode métisse, habitée par les tendances mais avant tout fidèle à elle-même. Une belle métaphore de l’âme de Séville. Peut-être la meilleure façon d’habiller cette ville unique.

Uniquement sur rdv

www.laagujaeneldedo.com

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Les bars à tapas traditionnels seraient-ils en train de disparaître à Séville? La mode des tapas réinventées et de l’architecture d’intérieur branchée va-t-elle finir avec les bons vieux troquets? Non! Heureusement, il y a encore des établissements qui résistent aux tendances et qui gardent l’essence des bars sévillans d’antan. El Comercio a ouvert ses portes en 1904, en plein centre-ville. L’intérieur ne semble pas avoir changé depuis cette époque, avec ses azulejos, ses vieilles photos et ses serveurs en noeud papillon. Les clients viennent à l’heure de l’apéritif, une fois leurs affaires réglées dans les rues commerçantes du quartier,  prendre un verre accompagné d’une tapa. Mais c’est sans aucun doute au petit-déjeuner que l’ambiance bat son plein: il faut dire que cette maison prépare, selon certains, les meilleurs churros de Séville. Traditionnellement consommés le matin, avec un chocolat chaud, ce sont eux qui attirent tous les jours des dizaines de sévillans venus déguster cette spécialité. On peut soit s’asseoir au comptoir, soit s’installer dans la salle du fond. Dans tous les cas, ambiance et authenticité assurées! On laissera les adresses branchées pour une autre fois…

Calle Lineros, 9

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