Eglises et couvents – Bonjour Séville

La Macarena

alex — Mon, 04 Nov 2019 18:50:29 +0000

Que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez jeune ou vieux, de gauche ou de droite, parisien ou marseillais … Vous ne resterez pas impassible devant cette vierge célébrissime qui, qu’on le veuille ou non, fait partie qu’on le veuille ou non, de la culture populaire et de l’âme de Séville. Depuis sa basilique à l’extrémité nord de la vieille ville, collée aux remparts et à l’arc qui lui ont donnée ce nom aux résonances arabes, cette sculpture à l’auteur anonyme, vénérée depuis quatre siècles, irradie la ville de son magnétisme. Notre Dame de l’Espérance, la Macarena, est adorée, chantée, mais aussi moquée par les sévillans depuis des générations dans nombre de poèmes, quolibets ou simplement expressions de la vie quotidienne. Il s’agit d’un véritable phénomène, qui va au-delà de la religion et mélange mémoire collective, sentiment d’appartenance et sensibilité artistique. Du haut de son autel, la Macarena verse à jamais ses larmes en cristal, parée de somptueux tissus et de sa couronne en or. Sur sa poitrine, les mariquillas, ces cinq émeraudes en forme de fleur achetées place Vendôme et offertes par le célèbre toréro Joselito el Gallo. Mais la Macarena est aussi un quartier, peut-être le plus sévillan de tous, le plus populaire. Le vendredi de la Semaine Sainte, vers deux heures du matin, la vierge sort en procession sur un char en argent, entourée de fleurs et du parfum de l’encens. Un moment d’une intensité particulière, à ne pas manquer si vous avez l’occasion. Le reste de l’année, on passe la voir le weekend, seul moment de la semaine où il est possible d’accéder à sa niche et l’approcher… avant de prendre un verre dans un des bars de ce quartier unique.

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Hospital de los Venerables

alex — Thu, 23 Mar 2017 20:01:59 +0000

J’ai toujours pensé que le patio de los Venerables était l’un des plus beaux de Séville. Et il y a de quoi se faire plaisir dans cette ville où chaque maison, chaque palais et chaque bâtiment d’un certain rang a son propre patio rivalisant entr’eux en beauté et élégance. Peut-être parce que j’aime la simplicité de son architecture, avec ses arcs rouges et blancs, ou bien parce que j’apprécie son côté intime, le bruit de l’eau dans la fontaine du centre et le chant des oiseaux dans les branches des orangers. Cet ancien hôpital fut construit au XVIIe siècle pour héberger les prêtres à la retraite. Après une restauration minutieuse, il devient Centro Velázquez en 2007: une des salles expose quelques toiles du maître sévillan (dont le chef d’oeuvre de la collection: Santa Rufina, une des saintes patronnes de Séville, représentée ici sous les traits d’une enfant) et des expos temporaires sont organisées régulièrement. La chapelle de l’ancien hôpital joue sur l’effet de surprise car, comme il arrive souvent dans cette ville, on ne s’attend pas à un tel étalement de dorures, fresques et volutes derrière un extérieur si discret. Une fois de plus, exubérance et intimisme, excès et austérité: les contrastes de Séville !

Plaza de los Venerables, 8

Tous les jours 10h-18h

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Ici repose le pire homme qui ait jamais existé

alex — Wed, 05 Oct 2016 07:38:15 +0000

Don Juan, vous connaissez? Le séducteur mythique, dont les aventures se déroulent à Séville, défraie la chronique depuis des siècles. Dans la légende, cet aristocrate mène pendant des années une vie de débauche et de luxure, s’opposant aux règles sociales et religieuses, jusqu’au jour où il est puni. Mais a-t-il vraiment existé? En tout cas, à Séville, on aime bien imaginer que les auteurs qui ont créé le mythe se sont inspiré de Miguel de Mañara. Ce riche sévillan du XVIIe siècle a contribué avec sa fortune au développement de la Hermandad de la Santa Caridad (Confrérie de la Sainte Charité), dont le but était (est) de porter secours aux malades les plus démunis. Les chroniques de l’époque parlent de son dévouement envers les pauvres, qu’il soignait parfois de ses propres mains. Il a aussi financé en grande partie la construction de l’hôpital de la Confrérie, ainsi que de son église. Et tout cela, dit-on, après une période de sa vie vouée à la débauche…

De nos jours, on commence la visite de l’Hospital de la Caridad par un grand patio à colonnades. Divisé en deux par une galerie, il héberge deux fontaines de style italien surmontées par deux sculptures en marbre représentant la Foi et la Charité. La dernière fois où je l’ai visité, deux vieux messieurs étaient assis sur un banc à papoter. Des pensionnaires de l’hôpital, j’imagine. Je me suis dit qu’il est incroyable qu’une institution créée il y a trois siècles continue de fonctionner, exactement au même endroit.

L’accès à l’église se fait à travers une porte au fond. On est tout de suite frappé par cet espace au baroque exacerbé, qui, pour mieux faire passer son message, a été conçu comme un décor théâtral. Les deux chefs-d’oeuvre de Valdés Leal accrochés à l’entrée nous rappellent avec un réalisme cru le caractère passager de la gloire et de la richesse: sur l’un, les cadavres d’un évêque et d’un chevalier, parés des habits du pouvoir, apparaissent rongés par les vers. Sur l’autre, la mort éteint d’une main la flamme de la vie et écrase d’un pied un globe terrestre. Ensuite, changement de registre grâce aux toiles de Murillo, quatre desquelles ont été emportées par le maréchal Soult en 1810, pendant la Guerre d’Indépendance espagnole (elles sont aujourd’hui remplacées par des reproductions): des scènes bibliques à la douceur caractéristique du peintre sévillan. Enfin, le maître-autel sert de scène à une Mise au tombeau de Pedro Roldán, dont les sculptures sont touchées d’un dramatisme émouvant. Cet ensemble artistique, un des plus remarquables d’Espagne, a été conçu pour éveiller chez le visiteur un sentiment d’humilité et de charité. Preuve ultime de cette vocation, Miguel de Mañara s’est fait enterrer sous le seuil de la porte principale de l’église, de façon à ce que les gens foulent sa pierre tombale en accédant au temple. Son épitaphe, taillé dans la pierre, dit: ici repose le pire homme qui ait jamais existé.

Calle Temprado, 3

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Centre Andalou d’Art Contemporain – Monastère de la Cartuja

alex — Sat, 21 Jun 2014 09:38:00 +0000

Un enchevêtrement d’époques, de bâtiments et d’utilités. Tout d’abord, les restes du monastère de frères chartreux (cartujos), où Christophe Collomb s’est rendu avant son premier voyage en Amérique: l’église, le réfectoire, quelques patios, des tombes richement travaillées… Ensuite, la manufacture de porcelaine installé par la société anglaise Pickman au 19ème, une fois le bâtiment religieux désacralisé. La fabrication de céramique a été délocalisée ailleurs il y a longtemps, mais la silhouette svelte des cheminées des fours est toujours le signe distinctif de cet ensemble architectural. Finalement, le Centre Andalou d’Art Contemporain (CAAC) qui imprègne de ses expositions pointues tous les espaces du site. Joyau absolu: le jardin-potager adjacent, planté d’orangers, de citronniers, de pamplemoussiers, de palmiers et d’oliviers, offre un des cadres les plus évocateurs (visite obligée au printemps!) et les plus dépaysants de la ville. Un endroit souvent ignoré des routes touristiques mais qui devrait figurer sur votre liste de must sévillans.

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