Des églises à chaque coin de rue. Des vitrines remplies de bondieuseries. Des murs recouverts avec des affiches pieuses. Ils sont fous ces sévillans! En France, la religion c’est la religion. Si on visite les églises, si on participe à une procession, c’est sûrement parce qu’on a une foi bien ancrée. En Espagne, et surtout en Andalousie, ce n’est pas toujours si simple. La religion est à l’origine et imprègne des traditions et des gestes de la vie quotidienne, sans que cela ait forcément un sens religieux orthodoxe. La Semaine Sainte exacerbe cette particularité: pendant sept jours, toute la ville vit au rythme des processions qui défilent dans les ruelles des vieux quartiers. Chaque confrérie sort des sculptures baroques (en général, un Christ et une Vierge en pleurs), richement parées de fleurs, de bijoux et de velours, et entourées du parfum de l’encens et des airs mélancoliques des fanfares. Tous les membres de la confrérie, tous les voisins du quartier, participent à ce moment de communion, mélange subtil de sentiment d’appartenance, de mémoire collective et de sensibilité artistique. On défile en pénitent pour exprimer sa dévotion, oui, mais aussi (et très souvent) parce que son père, son grand-père et son arrière-grand-père faisaient déjà partie de telle confrérie et que, petit, on assistait aux processions. On chante une saeta depuis un balcon, on jette une pluie de pétales d’oeillets au passage de la Vierge parce qu’on veut s’inscrire dans une tradition. On vient admirer ces chefs-d’oeuvre du Baroque sur leurs chars en argent car l’être humain cherche inlassablement la beauté. Il faut laisser de côté les préjugés, se défaire de sa culture et se laisser atteindre par les sons, les images et les parfums de ces moments hors du temps, où tout s’harmonise pour faire naître l’émotion. Et bien sûr, si vous voulez prier, allez-y!

Quelques conseils pour bien profiter de la Semaine Sainte à Séville:

1. Goûtez aux pâtisseries typiques de cette saison: les pestiños, les torrijas (espèce de pain perdu), les flores… Le miel, l’anis et la cannelle évoquent des saveurs de temps passés. Mention spéciale pour la confiserie Los Angelitos (calle Alcaicería de la Loza, 29) et son énorme choix de spécialités locales

2. Munissez-vous d’un programme pour connaître les horaires et les parcours des processions

3. Pas de panique! Pendant les sept jours que dure la Semaine Sainte, la foule envahit les rues. On reste zen, on respire et on profite de cette ambiance indescriptible où la dévotion, le recueillement et la fête se confondent!

4. Chaque confrérie ayant une histoire et un style particulier, il faut apprécier les détails qui en font leur spécificité: les couleurs des tuniques des pénitents, les airs joués pour les fanfares, la façon dont chaque char avance dans leur parcours du centre-ville… Une richesse inépuisable, faite de siècles d’histoire et d’art

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Calle Siete Revueltas, 5

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Les bars à tapas traditionnels seraient-ils en train de disparaître à Séville? La mode des tapas réinventées et de l’architecture d’intérieur branchée va-t-elle finir avec les bons vieux troquets? Non! Heureusement, il y a encore des établissements qui résistent aux tendances et qui gardent l’essence des bars sévillans d’antan. El Comercio a ouvert ses portes en 1904, en plein centre-ville. L’intérieur ne semble pas avoir changé depuis cette époque, avec ses azulejos, ses vieilles photos et ses serveurs en noeud papillon. Les clients viennent à l’heure de l’apéritif, une fois leurs affaires réglées dans les rues commerçantes du quartier,  prendre un verre accompagné d’une tapa. Mais c’est sans aucun doute au petit-déjeuner que l’ambiance bat son plein: il faut dire que cette maison prépare, selon certains, les meilleurs churros de Séville. Traditionnellement consommés le matin, avec un chocolat chaud, ce sont eux qui attirent tous les jours des dizaines de sévillans venus déguster cette spécialité. On peut soit s’asseoir au comptoir, soit s’installer dans la salle du fond. Dans tous les cas, ambiance et authenticité assurées! On laissera les adresses branchées pour une autre fois…

Calle Lineros, 9

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Mais l’histoire commence il y a bien longtemps, en 1910, dans un petit village de la banlieue de Séville. Les temps sont difficiles en Espagne et, pour subvenir aux besoins de sa famille, Madame Rosales (prononcer Rosalès) a l’heureuse idée de commercialiser ses ‘tortas de aceite’, qu’elle prépare à la maison selon une recette mélangeant les parfums de toutes les cultures qui ont impregné l’Andalousie au cours de l’histoire.  Le goût légèrement anisé et la pâte croustillante et légère réussissent à séduire de plus en plus de clients. Le succès se confirme et, avec le temps, les galettes deviennent un produit iconique, distribué dans tout le pays.

Aujourd’hui, des milliers de ‘tortas’ sont élaborées quotidiennement dans le siège de la maison, à 50 kilomètres de Séville. Dans ce centre de production, que j’ai pu visiter en juillet dernier, les ouvrières façonnent la pâte à la main pour obtenir, une à une, des galettes au diamètre parfait. Pour l’emballage, on utilise le même papier sulfurisé, estampillé du célebre slogan ‘Las Legítimas y Acreditadas Tortas de Aceite’, que des générations d’espagnols ont connu.

En plus de ce centre de production, qu’il est possible de visiter sur rendez-vous, la marque possède deux boutiques: une à Castilleja de la Cuesta, village d’origine de Mme Rosales, et une autre en plein centre de Seville, Plaza de San Francisco. Aujourd’hui, la famille des ‘tortas de aceite’ compte plusieurs variétés: à l’orange, aux amandes, à la cannelle, sans sucre… Même des galettes salées aux thym et au romarin, que l’on sert chez certains bars sous forme de tapas! Le point commun entre toutes: l’huile d’olive vierge extra, la forme arrondie au diamètre parfait et le même croustillant. Dans la boutique de Séville, on trouve d’autres produits de la maison (mille-feuilles), ainsi que de l’huile d’olive, du vin et des fromages de producteurs de la région.

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Comme dans les anciennes abacerías, Casa Moreno a deux parties. D’un côté, la partie épicerie, ouverte sur la rue, où s’entassent les bouteilles et les boîtes de conserves. Des jambons sont suspendus au plafond. Une clientèle d’habitués vient régulièrement acheter de la charcuterie, des fromages ou encore des pois chiches et des lentilles au poids. Mais la surprise se trouve derrière le comptoir: un bar à tapas au décor chargé, à base d’images religieuses, de vieilles photos de corrida et de petits mots avec les réflexions philosophiques d’Emilio, le serveur existentialiste! Par exemple: No salir en televisión es un gesto de buen gusto (Ne pas passer à la télé est un geste de bon goût). Lors de ma dernière visite, Francisco Moreno, le patron, m’a expliqué que cette adresse centenaire est gérée par la même famille depuis les années 40. Aujourd’hui, elle résiste l’invasion d’adresses ouvertes pour appâter le touriste et attire une clientèle de locaux et d’étrangers bien avisés.

Côté cuisine, c’est très simple: il n’y en a pas. On oublie donc les créations sophistiquées de la nouvelle cuisine sévillane et on se régale de petites portions des meilleurs produits du terroir espagnol. Jamón, chorizo, fromage Cabrales, anchois du Cantabrique… ainsi qu’un énorme choix de vins nationaux. A l’heure du petit-déjeuner, l’ambiance est plutôt calme. On prend son café et ses tostadas debout au comptoir, en regardant le va-et-vient des clients qui viennent faire les courses. L’après-midi, dès l’heure de l’apéritif, l’espace bar se remplit de gens, surtout le weekend. Un vrai must.

Calle Gamazo, 7

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