Manger – Bonjour Séville

La Hermandad del Sushi

alex — Sat, 12 Sep 2020 18:47:07 +0000

Takashi Iuchi parcourait le monde lorsqu’une danseuse de flamenco sévillane croisa son chemin. Le flamenco s’est alors apparu comme une évidence : il fallait qu’il apprenne à jouer de la guitare. À cette époque, Séville n’était qu’un nom sur la carte. «Je suis arrivé à l’été 2014. Je me souviens de la chaleur, bien sûr, mais aussi de l’ambiance, des gens dans la rue, de la beauté de la ville… Quand j’ai pris la décision de rester, j’ai demandé un visa à l’ambassade d’Espagne à Tokyo . J’ai obtenu un permis de travail en tant qu’auto-entrepreneur. J’étais cuisinier depuis 10 ans, alors j’ai commencé à donner des ateliers pour apprendre à préparer des sushis. Aussi, je suis entré dans un groupe de coach surfing, avec qui je me retrouvais pour prendre une bière. C’est comme ça que j’ai commencé à rencontrer des gens. »

D’Osaka, sa ville natale, au quartier de San Juan de la Palma à Séville, où Takashi dirige le restaurant La Hermandad del sushi (La confrérie des sushi, clin d’œil aux associations qui défilent lors de la Semaine Sainte), le hasard a tissé une vie toute particulière. «Un jour, en marchant, j’ai trouvé un local à louer. J’aimais bien l’endroit et j’ai décidé d’ouvrir mon propre restaurant. Le nom est venu en plaisantant avec un ami, tout comme l’idée de décorer l’entrée avec une enseigne comme celles qui couronnent les casetas lors de la Feria. J’aime le Rocío (célèbre pèlerinage en l’honneur de la vierge du même nom qui attire un million de personnes vers son sanctuaire tous les ans). J’ai fait une partie du pèlerinage, seul. Les gens étaient surpris de voir un Japonais participant à la fête mais tout le monde m’a très bien traité. J’adore les sévillanes : jouer, chanter et danser. » Ce penchant pour le folklore andalou imprègne chaque recoin du restaurant de la rue Feria : farolillos, chaises traditionnelles, photos de La Macarena et Blanca Paloma… et aussi des éléments typiques des tavernes japonaises. Bien qu’elle soit qualifiée de conservatrice, de repliée sur elle-même, Séville a une remarquable capacité à tout assimiler. «Dès le début, mon objectif était d’ouvrir une adresse pour la clientèle locale. La réponse a été très positive dès le premier jour. Les Sévillans ont adopté le restaurant très naturellement. La Hermandad del sushi est un croisement entre un bar à tapas andalou et un izakaya japonais, qui sont des endroits populaires et bon marché où les gens viennent manger sans complications. Je voulais capturer l’atmosphère des deux, tant dans la décoration que dans le menu. »

La gastronomie japonaise va bien au-delà des sushis. «La cuisine au Japon décline de diverses manières : par exemple, la cuisine kaiseki correspond à la haute cuisine ; le yakisoba est plus proche de la streetfood. De nombreuses variétés de poissons sont utilisées. J’ai conçu toute la carte de mon restaurant. En plus des spécialités japonaises, j’ai ajouté mes propres créations qui mêlent les traditions culinaires andalouses et japonaises : ensaladilla d’edamame, salmorejo au tofu, croquetas de miso, tempura d’anchois … » Entre le Vizcaíno, mythique bar de quartier toujours animé, la calle Regina et ses velléités de modernité et l’église de l’Amargura, une des vierges les plus vénérées de Séville, Takashi a trouvé sa place. Un espace hybride et personnel mais, surtout, ouvert à tous.

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Casa Orsáez

alex — Sat, 25 Jan 2020 19:07:05 +0000

Cette adresse est avant tout une affaire de famille. C’est l’histoire de María Orsáez, partie en Provence apprendre à faire du fromage, et de ses trois enfants. Passionnés de gastronomie, le clan Orsáez décide début 2017 d’ouvrir un espace où l’on se sent comme à la maison : grande table commune, livres de cuisine, comptoir à l’ancienne et paniers remplis de fruits et de légumes bio. Le matin, Casa Orsáez propose de délicieux petits-déjeuners, soigneusement servis à l’intérieur ou en terrasse. Mais c’est surtout pour son vaste choix de fromages, que María élabore et affine dans le village de la sierra où elle réside, que les Sévillans accourent. Chaque pièce, emballée à la main, est produite avec du lait cru des chèvres autochtones de ce coin de la province de Séville. Une chambre d’affinage sert de vitrine à ces délices artisanaux, que l’on déguste accompagnés d’un verre de vin de la région. L’esprit slow food et locavore imprègne non seulement le choix des produits sélectionnés, mais aussi l’ambiance du lieu, tant le matin que lors des soirées dégustation régulièrement organisées. La musique jazz, la lumière qui inonde l’espace à travers les bases vitrées, le sourire des sœurs Orsáez… tout contribue ici à éveiller cette sensation d’être chez soi. Como en casa.

Casa Orsáez fournit, entre autres, l’Alfonso XIII, le célèbre Palace sévillan, ou encore le restaurant étoilé Abantal.

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Café Royalty

alex — Sun, 06 May 2018 06:14:25 +0000

Fresques, dorures, velours… Immersion totale dans le raffinement d’un vrai café d’entre deux siècles à Cadix. Fermé pendant des années et récemment restauré par une famille d’artistes, le Royalty retrouve l’éclat d’antan, quand il était le rendez-vous privilégié de la riche bourgeoisie gaditane. Rien que pour le cadre (donnant sur la très jolie place de la Candelaria), ce café mythique mérite un détour, le temps d’un petit-déjeuner, d’un dîner ou simplement d’un café gourmand. Un endroit unique à Cadix, et peut-être en Andalousie.

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Bar Europa

alex — Wed, 01 Feb 2017 12:44:58 +0000

Derrière la Plaza del Salvador, le Bar Europa occupe depuis 1925 un angle de la plus petite Plaza del Pan. L’intérieur conserve tout le charme de l’époque: sol en damier, murs recouverts d’azulejos bleus et grand comptoir en bois. Par contre, dans l’assiette, la cuisine andalouse de tradition cohabite de façon réussie avec les courants les plus variés: risotto à la queue de taureau et aux cèpes, dos de thon au gingembre et aux algues ou encore soupe froide de betterave au mascarpone. Plusieurs de ces tapas ont été primées. Mais c’est surtout au moment du petit-déjeuner que le Bar Europa est le plus agréable. Installés à côté des grandes fenêtres ou carrément dehors, il fait bon de sentir le quartier reprendre vie autour de soi. Au menu, un café au lait et des tartines grillées arrosées d’huile d’olive vierge extra première pression, accompagnées d’une tranche d’ibérico et de purée de tomates. Un endroit classique, vraiment incontournable.

Calle Siete Revueltas, 5

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Marché de la rue Feria

alex — Fri, 23 Dec 2016 16:13:37 +0000

La calle Feria est sans doute une des plus sévillanes de toute la ville historique. D’une longueur considérable, elle relie le centre au quartier de la Macarena, où bat l’âme de la Séville la plus populaire. Son marché constitue une visite incontournable. Entourée de bâtiments de vénérable souche, comme l’église de l’Omnium Sanctorum ou le palais des Marqueses de la Algaba, cette belle construction du 19e héberge toutes les couleurs des terres et des mers d’Andalousie sous forme de fruits et légumes, de viandes et de poissons. Pour une matinée haut en couleurs, après avoir fait ses emplettes, se diriger vers un des stands où il est possible de se restaurer, pour une petite tapa et une bière bien fraîche. Ambiance assurée, surtout le samedi matin.

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Les meilleurs churros de Séville

alex — Fri, 18 Nov 2016 18:25:57 +0000

Les bars à tapas traditionnels seraient-ils en train de disparaître à Séville? La mode des tapas réinventées et de l’architecture d’intérieur branchée va-t-elle finir avec les bons vieux troquets? Non! Heureusement, il y a encore des établissements qui résistent aux tendances et qui gardent l’essence des bars sévillans d’antan. El Comercio a ouvert ses portes en 1904, en plein centre-ville. L’intérieur ne semble pas avoir changé depuis cette époque, avec ses azulejos, ses vieilles photos et ses serveurs en noeud papillon. Les clients viennent à l’heure de l’apéritif, une fois leurs affaires réglées dans les rues commerçantes du quartier, prendre un verre accompagné d’une tapa. Mais c’est sans aucun doute au petit-déjeuner que l’ambiance bat son plein: il faut dire que cette maison prépare, selon certains, les meilleurs churros de Séville. Traditionnellement consommés le matin, avec un chocolat chaud, ce sont eux qui attirent tous les jours des dizaines de sévillans venus déguster cette spécialité. On peut soit s’asseoir au comptoir, soit s’installer dans la salle du fond. Dans tous les cas, ambiance et authenticité assurées! On laissera les adresses branchées pour une autre fois…

Calle Lineros, 9

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Inés Rosales: made in Sevilla

alex — Fri, 21 Oct 2016 08:50:38 +0000

Inés Rosales, ce sont ces galettes croustillantes à l’huile d’olive et à l’anis que l’on peut acheter au Bon Marché à Paris ou chez Harrod’s à Londres. Les ‘tortas’ sont ancrées dans la mémoire collective espagnole, spécialement à Séville, où, depuis toujours, elles sont consommées en guise de goûter par les enfants ou avec le café après le repas par les grands. Il y a quelques années, les foodistas internationaux les ont découvertes et, depuis, voilà Inés Rosales devenu produit gourmet et tendance.

Mais l’histoire commence il y a bien longtemps, en 1910, dans un petit village de la banlieue de Séville. Les temps sont difficiles en Espagne et, pour subvenir aux besoins de sa famille, Madame Rosales (prononcer Rosalès) a l’heureuse idée de commercialiser ses ‘tortas de aceite’, qu’elle prépare à la maison selon une recette mélangeant les parfums de toutes les cultures qui ont impregné l’Andalousie au cours de l’histoire. Le goût légèrement anisé et la pâte croustillante et légère réussissent à séduire de plus en plus de clients. Le succès se confirme et, avec le temps, les galettes deviennent un produit iconique, distribué dans tout le pays.

Aujourd’hui, des milliers de ‘tortas’ sont élaborées quotidiennement dans le siège de la maison, à 50 kilomètres de Séville. Dans ce centre de production, que j’ai pu visiter en juillet dernier, les ouvrières façonnent la pâte à la main pour obtenir, une à une, des galettes au diamètre parfait. Pour l’emballage, on utilise le même papier sulfurisé, estampillé du célebre slogan ‘Las Legítimas y Acreditadas Tortas de Aceite’, que des générations d’espagnols ont connu.

En plus de ce centre de production, qu’il est possible de visiter sur rendez-vous, la marque possède deux boutiques: une à Castilleja de la Cuesta, village d’origine de Mme Rosales, et une autre en plein centre de Seville, Plaza de San Francisco. Aujourd’hui, la famille des ‘tortas de aceite’ compte plusieurs variétés: à l’orange, aux amandes, à la cannelle, sans sucre… Même des galettes salées aux thym et au romarin, que l’on sert chez certains bars sous forme de tapas! Le point commun entre toutes: l’huile d’olive vierge extra, la forme arrondie au diamètre parfait et le même croustillant. Dans la boutique de Séville, on trouve d’autres produits de la maison (mille-feuilles), ainsi que de l’huile d’olive, du vin et des fromages de producteurs de la région.

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Fast food à l’andalouse

alex — Tue, 16 Feb 2016 10:31:00 +0000

L’Andalousie a inventé le fast food avant l’Amérique. Bien avant le hamburger, les freidurías proposaient de se restaurer sur le pouce à base de fritures de poisson et de fruits de mer. Celle de la Puerta de Carne, à côté des merveilleux Jardines de Murillo, existe depuis 1929. Sur le comptoir en verre sont exposées, directement sorties de la cuisine, des spécialités que l’on déguste dans des cornets de papier: lamelles de seiche, poisson en adobo (mariné au citron et aux épices), croquetas de jamón ou encore rondelles d’aubergine. Oubliez le gras: tout est impéccablement frit, dans de l’huile d’olive vierge extra. Oubliez les sauces, sauf peut-être quelques gouttes de citron. Comme souvent dans la cuisine andalouse, ce sont la fraîcheur de la matière première et la simplicité de la préparation qui comptent. Soit vous vous installez en terrasse, soit vous mangez en vous balladant dans les ruelles du quartier de Santa Cruz tout proche. Bonjour la belle vie!

Puerta de la Carne, 2

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Estraperlo: comme à la maison

alex — Tue, 19 Jan 2016 09:43:00 +0000

Bienvenue chez Ana et Beatriz. Mère et fille concoctent pour vous à l’heure du déjeuner un menu complètement fait maison. Les plats, d’inspiration méditerranéenne (andalouse, juive, turque…), sont élaborés à base d’ingrédients pour la plupart bio, issus de la production de petits fournisseurs locaux. Tout est bon et frais. Mais c’est l’endroit que j’aime surtout: une fois passé la partie épicerie, où il est possible d’acheter des fruits et légumes bio, on accède à la cuisine-salle à manger, un espace accueillant entre design et tradition. Assis à la table commune (huit places), j’y ai déjeuné un jour de décembre. Toujours souriante, Ana m’a expliqué, en même temps qu’elle finissait les plats que nous allions savourer, comment Estraperlo, qui ne devait être qu’un commerce de plats à emporter (cette possibilité existe toujours), est devenu, grâce à l’enthousiasme des clients et à sa passion de la cuisine, un espace culinaire qui fait restaurant et atelier. Tout au long du repas, j’ai beaucoup apprécié la présence discrète de cette dame, qui nous expliquait chaque plat, ainsi que l’ambiance chaleureuse et décontracté de l’endroit. Un peu comme si on revenait manger chez ses parents, après des années d’absence, et que l’on retrovait les arômes et les saveurs du passé. Une des plus belles expériences culinaires que j’ai eu dernièrement.
Alameda de Hércules, 79

ATTENTION: Estraperlo a déménagé et se situe maintenant dans le quartier d’El Porvenir (calle Santa Rosa, 4). Les photos qui accompagnent cet article correspondent à cette nouvelle adresse.

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La Jerónima: bière et littérature

alex — Wed, 13 Jan 2016 09:46:00 +0000

On me pose souvent cette question: où est-ce que je peux prendre un café au calme à Séville? Loin des bars bruyants et (un peu trop) animés, il existe des endroits où les conversations se déroulent à un volume nomal et où l’on peut se concentrer sur un bouquin en savourant son expresso. La Jerónima, du nom de la rue Jerónimo Hernández, est un café-bar culturel créé par deux copines. J’y ai goûté un après-midi de novembre et j’ai beaucoup apprécié son ambiance tranquille, tant à l’intérieur, entouré de livres et sur fond de jazz, que dehors, observant de loin le va-et-vient de la rue Regina. Du petit-déjeuner à l’apéro du soir, des gâteaux, des planches de fromage et charcuterie, plusieurs variétés de thé et, enseigne de la maison, des bières artisanales made in Séville. En bonus, un petit coin librairie propose une sélection de livres et de magazines de maisons d’édition indépendantes, et des expos et autres activités culturelles sont organisées régulièrement. Bienvenue à une Séville plus posée.

Calle Jerónimo Hernández, 14

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