Gastronomie – Bonjour Séville

Casa Orsáez

alex — Sat, 25 Jan 2020 19:07:05 +0000

Cette adresse est avant tout une affaire de famille. C’est l’histoire de María Orsáez, partie en Provence apprendre à faire du fromage, et de ses trois enfants. Passionnés de gastronomie, le clan Orsáez décide début 2017 d’ouvrir un espace où l’on se sent comme à la maison : grande table commune, livres de cuisine, comptoir à l’ancienne et paniers remplis de fruits et de légumes bio. Le matin, Casa Orsáez propose de délicieux petits-déjeuners, soigneusement servis à l’intérieur ou en terrasse. Mais c’est surtout pour son vaste choix de fromages, que María élabore et affine dans le village de la sierra où elle réside, que les Sévillans accourent. Chaque pièce, emballée à la main, est produite avec du lait cru des chèvres autochtones de ce coin de la province de Séville. Une chambre d’affinage sert de vitrine à ces délices artisanaux, que l’on déguste accompagnés d’un verre de vin de la région. L’esprit slow food et locavore imprègne non seulement le choix des produits sélectionnés, mais aussi l’ambiance du lieu, tant le matin que lors des soirées dégustation régulièrement organisées. La musique jazz, la lumière qui inonde l’espace à travers les bases vitrées, le sourire des sœurs Orsáez… tout contribue ici à éveiller cette sensation d’être chez soi. Como en casa.

Casa Orsáez fournit, entre autres, l’Alfonso XIII, le célèbre Palace sévillan, ou encore le restaurant étoilé Abantal.

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Les meilleurs churros de Séville

alex — Fri, 18 Nov 2016 18:25:57 +0000

Les bars à tapas traditionnels seraient-ils en train de disparaître à Séville? La mode des tapas réinventées et de l’architecture d’intérieur branchée va-t-elle finir avec les bons vieux troquets? Non! Heureusement, il y a encore des établissements qui résistent aux tendances et qui gardent l’essence des bars sévillans d’antan. El Comercio a ouvert ses portes en 1904, en plein centre-ville. L’intérieur ne semble pas avoir changé depuis cette époque, avec ses azulejos, ses vieilles photos et ses serveurs en noeud papillon. Les clients viennent à l’heure de l’apéritif, une fois leurs affaires réglées dans les rues commerçantes du quartier, prendre un verre accompagné d’une tapa. Mais c’est sans aucun doute au petit-déjeuner que l’ambiance bat son plein: il faut dire que cette maison prépare, selon certains, les meilleurs churros de Séville. Traditionnellement consommés le matin, avec un chocolat chaud, ce sont eux qui attirent tous les jours des dizaines de sévillans venus déguster cette spécialité. On peut soit s’asseoir au comptoir, soit s’installer dans la salle du fond. Dans tous les cas, ambiance et authenticité assurées! On laissera les adresses branchées pour une autre fois…

Calle Lineros, 9

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Inés Rosales: made in Sevilla

alex — Fri, 21 Oct 2016 08:50:38 +0000

Inés Rosales, ce sont ces galettes croustillantes à l’huile d’olive et à l’anis que l’on peut acheter au Bon Marché à Paris ou chez Harrod’s à Londres. Les ‘tortas’ sont ancrées dans la mémoire collective espagnole, spécialement à Séville, où, depuis toujours, elles sont consommées en guise de goûter par les enfants ou avec le café après le repas par les grands. Il y a quelques années, les foodistas internationaux les ont découvertes et, depuis, voilà Inés Rosales devenu produit gourmet et tendance.

Mais l’histoire commence il y a bien longtemps, en 1910, dans un petit village de la banlieue de Séville. Les temps sont difficiles en Espagne et, pour subvenir aux besoins de sa famille, Madame Rosales (prononcer Rosalès) a l’heureuse idée de commercialiser ses ‘tortas de aceite’, qu’elle prépare à la maison selon une recette mélangeant les parfums de toutes les cultures qui ont impregné l’Andalousie au cours de l’histoire. Le goût légèrement anisé et la pâte croustillante et légère réussissent à séduire de plus en plus de clients. Le succès se confirme et, avec le temps, les galettes deviennent un produit iconique, distribué dans tout le pays.

Aujourd’hui, des milliers de ‘tortas’ sont élaborées quotidiennement dans le siège de la maison, à 50 kilomètres de Séville. Dans ce centre de production, que j’ai pu visiter en juillet dernier, les ouvrières façonnent la pâte à la main pour obtenir, une à une, des galettes au diamètre parfait. Pour l’emballage, on utilise le même papier sulfurisé, estampillé du célebre slogan ‘Las Legítimas y Acreditadas Tortas de Aceite’, que des générations d’espagnols ont connu.

En plus de ce centre de production, qu’il est possible de visiter sur rendez-vous, la marque possède deux boutiques: une à Castilleja de la Cuesta, village d’origine de Mme Rosales, et une autre en plein centre de Seville, Plaza de San Francisco. Aujourd’hui, la famille des ‘tortas de aceite’ compte plusieurs variétés: à l’orange, aux amandes, à la cannelle, sans sucre… Même des galettes salées aux thym et au romarin, que l’on sert chez certains bars sous forme de tapas! Le point commun entre toutes: l’huile d’olive vierge extra, la forme arrondie au diamètre parfait et le même croustillant. Dans la boutique de Séville, on trouve d’autres produits de la maison (mille-feuilles), ainsi que de l’huile d’olive, du vin et des fromages de producteurs de la région.

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Fast food à l’andalouse

alex — Tue, 16 Feb 2016 10:31:00 +0000

L’Andalousie a inventé le fast food avant l’Amérique. Bien avant le hamburger, les freidurías proposaient de se restaurer sur le pouce à base de fritures de poisson et de fruits de mer. Celle de la Puerta de Carne, à côté des merveilleux Jardines de Murillo, existe depuis 1929. Sur le comptoir en verre sont exposées, directement sorties de la cuisine, des spécialités que l’on déguste dans des cornets de papier: lamelles de seiche, poisson en adobo (mariné au citron et aux épices), croquetas de jamón ou encore rondelles d’aubergine. Oubliez le gras: tout est impéccablement frit, dans de l’huile d’olive vierge extra. Oubliez les sauces, sauf peut-être quelques gouttes de citron. Comme souvent dans la cuisine andalouse, ce sont la fraîcheur de la matière première et la simplicité de la préparation qui comptent. Soit vous vous installez en terrasse, soit vous mangez en vous balladant dans les ruelles du quartier de Santa Cruz tout proche. Bonjour la belle vie!

Puerta de la Carne, 2

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Estraperlo: comme à la maison

alex — Tue, 19 Jan 2016 09:43:00 +0000

Bienvenue chez Ana et Beatriz. Mère et fille concoctent pour vous à l’heure du déjeuner un menu complètement fait maison. Les plats, d’inspiration méditerranéenne (andalouse, juive, turque…), sont élaborés à base d’ingrédients pour la plupart bio, issus de la production de petits fournisseurs locaux. Tout est bon et frais. Mais c’est l’endroit que j’aime surtout: une fois passé la partie épicerie, où il est possible d’acheter des fruits et légumes bio, on accède à la cuisine-salle à manger, un espace accueillant entre design et tradition. Assis à la table commune (huit places), j’y ai déjeuné un jour de décembre. Toujours souriante, Ana m’a expliqué, en même temps qu’elle finissait les plats que nous allions savourer, comment Estraperlo, qui ne devait être qu’un commerce de plats à emporter (cette possibilité existe toujours), est devenu, grâce à l’enthousiasme des clients et à sa passion de la cuisine, un espace culinaire qui fait restaurant et atelier. Tout au long du repas, j’ai beaucoup apprécié la présence discrète de cette dame, qui nous expliquait chaque plat, ainsi que l’ambiance chaleureuse et décontracté de l’endroit. Un peu comme si on revenait manger chez ses parents, après des années d’absence, et que l’on retrovait les arômes et les saveurs du passé. Une des plus belles expériences culinaires que j’ai eu dernièrement.
Alameda de Hércules, 79

ATTENTION: Estraperlo a déménagé et se situe maintenant dans le quartier d’El Porvenir (calle Santa Rosa, 4). Les photos qui accompagnent cet article correspondent à cette nouvelle adresse.

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La Manzanilla (Cadix)

alex — Mon, 03 Mar 2014 18:56:00 +0000

La Manzanilla fait référence par son nom à un célèbre vin sec produit à Sanlúcar de Barrameda, à quelques kilomètres de Cadix. Dans cette adresse ouverte dans les années 30, c’est toute la richesse des crus de la région qui se déploie, avec prééminence de l’AOC Jerez (Xérès). Ici, pas de frigo, dont la chaleur pourrait perturber l’équilibre délicat du vin: servis directement des fûts entassés derrière le comptoir, dans des verres typiques, les finos, olorosos et amontillados retrouvent tous leurs arômes riches en nuances. Le serveur, et fils du patron (que l’on aperçoit discrètement assis au fond), vous conseille en anglais sur le meilleur choix selon vos envies et le moment de la journée. Debout au comptoir ou dans la salle derrière, avec ses vieilles affiches de corrida, il faut prendre le temps de savourer l’ambiance populaire, mais exigeante, de cette adresse incontournable.

Calle Feduchy, 19

Du lundi au dimanche, de 11h à 15h et de 18h30 à 22h30 (fermé le samedi et le dimanche soir).

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