Originaire d’Aichi, région japonaise à l’importante tradition céramique, l’artiste s’est formée à l’École Supérieure de Seto. Arrivée en Andalousie, elle a d’abord habité à Grenade et dans les Alpujarras. Une fois à Séville, son premier choc visuel s’est produit à la Plaza de España. « C’était comme être à Disneyland. Je n’avais jamais vu de céramique utilisée en tant qu’élément architectural. » Après avoir travaillé dans la restauration du monument, Yukiko commence à réfléchir à la possibilité de créer sa propre marque. C’est ainsi qu’est né Taller Kúu (taller veut dire atelier en espagnol, alors que kúu est le mot japonais pour ciel). « Les verres et les assiettes en papier lors d’une fête d’anniversaire m’ont fait réfléchir à tous ces objets à usage unique si présents dans nos sociétés. Ensuite, les jouets anciens que je collectionne depuis des années (petits personnages et animaux) m’ont inspiré le côté sculpté de mes pièces. » L’objectif étant de décontextualiser, de réinventer les objets de la vie quotidienne. Par exemple, une bouteille de produit d’entretien devient un huilier en porcelaine aux réminiscences Art déco. Les objets jetables accèdent à une nouvelle dignité. « Même si elle a l’air fragile, la porcelaine possède une grande force. Mon grand-père me disait que je devait être ainsi : délicate et résistante en même temps. » Avec la nostalgie du passé et la réflexion sur les us et coutumes de la vie moderne, la nature est la troisième source d’inspiration évidente dans le travail de Yukiko. Ce sont des pièces qui interrogent notre façon d’être et d’interagir avec le monde. « La porcelaine est vivante. Tout comme elle s’adapte à la forme que tu lui imposes, tu dois t’adapter à elle, tu dois respecter son caractère, qui dépend de beaucoup de facteurs différents. » Depuis sa création en 2012, Taller Kúu a réussi à consolider une identité propre, unique, qui, aujourd’hui, séduit même des collectionneurs. L’accueil de la clientèle sévillane a lui aussi évolué avec le temps. « Au Japon, on accorde une grande valeur aux objets faits à la main. Ici c’est un peu différent, mais c’est quelque chose qui est en train de changer. » La preuve, le stand de Yukiko au marché de Noël de la Plaza Nueva figure parmi les plus visités. Elle, calme et passionnée, continue de travailler la porcelaine depuis son atelier ouvert sur le Guadalquivir. « La céramique est ma vie. Quand je travaille, je suis tellement concentrée que j’oublie le temps. Il n’existe pas, tout simplement. » Voilà peut-être le secret de ces pièces : nous faire sortir du temps, le temps d’un tasse de thé. 

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Je visite l’atelier de Mariano Martín Santonja, dans un des plus vieux quartiers de Séville. Dans un rez-de-chaussée, et autour d’une table toute en longueur, quatre ouvrières s’appliquent à broder un dais qui protégera une sculpture de la Vierge lors d’une procession locale. Mariano surveille leur travail et prend l’aiguille quand cela lui semble nécessaire. Cela fait 20 ans qu’il se consacre à cet « art appliqué populaire », lui qui, petit, s’extasiait devant les somptueuses capes et tuniques dont on habille les sculptures baroques honorées pendant la Semaine Sainte de Séville. Il m’explique que broder, ce n’est pas simplement dessiner sur du tissu: il faut jouer avec les tonalités des fils et le type de point pour « rendre les broderies vivantes ». Un vrai « travail d’expert » qui cherche à reproduire toutes les nuances de la nature à l’aide du fil et de l’aiguille. Quand on entre dans un atelier comme celui-ci, on sent tout de suite le contraste avec le monde extérieur: dehors, c’est la vie quotidienne avec son rythme accéléré; ici, entourés de morceaux de broderies anciennes et d’images pieuses, le temps s’arrête devant le dévouement et la concentration des brodeuses. Les temps modernes, avec leurs machines et leur recherche du pratique, sont bien loin. N’est-ce pas la cadre parfait pour la naissance de l’art?

Pour visiter l’atelier de Mariano, il faut réserver au 00 34 686 925513

(ESPAÑOL) ¿Sabía que las casas parisinas de alta costura confían sus trabajos de bordado a artesanos sevillanos? Sevilla alberga alrededor de diez talleres donde especialistas del hilo y la aguja trabajan con precisión y pasión. El gesto debe ser certero, la vocación decidida. Son incontables las horas que se pasan dibujando motivos vegetales con hilo de oro o patrones geométricos en terciopelo. Estas auténticas obras de arte se usan generalmente para vestir a las vírgenes y a Los Santos que pueblan las iglesias de la ciudad. Un savoir-faire conservado en Sevilla como en ningún otro lugar.

Visito el estudio de Mariano Martín Santonja, en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. En una planta baja, y alrededor de una larga mesa, cuatro trabajadoras se dedican a bordar el dosel que protegerá una escultura de la Virgen durante una procesión local. Mariano vigila el trabajo y toma la aguja cuando le parece necesario. Durante 20 años se ha dedicado a este « arte popular aplicado. » Ya desde pequeño, Mariano se extasiaba frente a los suntuosos mantos y túnicas con las que se visten las esculturas barrocas honradas durante la Semana Santa de Sevilla. Durante la visita, me explica que bordar no es simplemente dibujar sobre tela: hay que jugar con los tonos de los hilos y el tipo de puntada para « dar vida al bordado ». Un verdadero « trabajo experto » que busca reproducir todos los matices de la naturaleza utilizando el hilo y la aguja. Cuando se entra en un taller como este, inmediatamente se siente el contraste con el mundo exterior: afuera, la vida cotidiana con su ritmo acelerado; aquí, rodeado de piezas de bordados antiguos e imágenes religiosas, el tiempo se detiene ante la dedicación y la concentración de las bordadoras. Los tiempos modernos, con sus máquinas y su obsesión por lo práctico, parecen muy lejos. ¿No es este el escenario perfecto para el cultivo del arte?

Para visitar el estudio de Mariano Martín Santonja es imprescindible reservar: 00 34 686 925513

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Un palais andalou du XIXe siècle, avec sa grille en fer forgée et son patio à colonnes. Une restauration soigneuse a débarrassé l’architecture originale de tout élément superflu, révélant ainsi sa pureté aérienne. Pour preuve, cet escalier d’un blanc immaculé dont la courbe, sensuelle et romantique, constitue une des vues les plus évocatrices de Séville. Depuis fin 2016, le palais de la famille Ybarra Osborne accueille l’hôtel Mercer, le seul 5* Grand Luxe de la ville. La demeure romantique s’est alors étoffé d’un mobilier à la pointe du design, qui épouse avec harmonie cette architecture dépouillée: tables Georgetti, fauteuils Fredericia, tapis Now Carpets… Un immense chandelier ultramoderne est suspendu au-dessus du patio et un jardin vertical soigneusement entretenu tapisse le mur du fond sur trois étages. Seul concession au folklore locale, un habit de lumière scintille dans une petite vitrine au premier étage. Les douze chambres de cet hôtel boutique mélangent le chic d’un appartement parisien au design italien. Modernité et classicisme interagissent en équilibre, créant un cadre résolument chic. C’est décontracté et simple, mais aussi sophistiqué. Ça va de soi. Cet air haussmannien contraste avec la salle de bains: toute en blanc, elle est recouverte de corian du sol au plafond. Ultra doux au toucher, ce matériau semble fondre pour former les creux du lavabo et de la baignoire, les angles de l’étagère et les coins de la pièce. Un cadre presque futuriste pour un véritable moment cocooning. Le soir, je monte sur la terrasse prendre un bain dans la piscine et profiter des vues sur la ville. Le ciel rose d’un coucher de soleil à Séville ne déçoit jamais. Rafraîchi et inspiré, je suis prêt à me laisser séduire par ce bar à cocktails dont le Tout-Séville parle. Dirigé par le célèbre bartender Diego Cabrera, le FIZZ Bar déploie une mise en scène soignée au millimètre près: fauteuils italiens, tables basses, rideaux en velours… Tout vous emmène vers ce comptoir en marbre noir derrière lequel apparaît une collection de bouteilles subtilement éclairées. Suis-je à Manhattan ou à Séville? Quelques questions sur mes goûts en matière de saveurs suffisent à José Hidalgo, le barman jeune et décontracté, pour me surprendre avec des créations passionnantes et imaginatives… . Il s’agit sans doute du meilleur bar à cocktails de la ville. Je monte dans ma chambre la tête légère et libre. Je m’endors en feuilletant le livre de Phaidon qui repose sur ma table de chevet: une histoire du Baroque, très appropriée pour Séville. Je pense alors que l’hôtel Mercer, cosmopolite et dans l’air du temps, ne détonne pas à côté des palais Renaissance et des églises mudéjar de la ville. Parce que Séville a toujours été une ville de contrastes. Séville, à sa manière, intègre toujours tout. Après une nuit de repos irréprochable et une douche qui est comme se déshabiller sous une pluie tiède (la meilleure que j’ai essayée dans un hôtel sévillan), je descend profiter d’un petit déjeuner frais et léger, parfait en quantité et en variété. Les employés me servent avec finesse mais sans formalités inutiles, dans l’esprit de l’hôtel. L’élégance, le luxe, ne se trouvent-ils pas toujours dans la simplicité, dans le naturel? La sophistication est subtilité. Cela suffit. Tout est à sa place dans cet hôtel.

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